Камуфляж в моде: как носить и как НЕ носить? Статьи

С корабля на подиум: как военный камуфляж превратился в главный фешен-тренд

Модная индустрия впитывает в себя социальные тренды, как губка, и апроприирует их. Именно это произошло с камуфляжем: камо-принт уже давно стал частью повседневного образа и атрибутом уличных брендов и больше не кажется вещью с двойным смыслом. Разбираемся, когда и как возник этот тренд и что стало с ним сейчас.

С военной подлодки на страницы Vogue

Впервые как явление камуфляж появился во время Первой мировой войны, и использовался он отнюдь не для одежды, а для военного оборудования с целью сделать его максимально незаметным в полевых условиях. Частью военной униформы ему было суждено стать немного позже, в 40-х годах. Американские войска начали экспериментировать с формой в 1943 году. Как раз тогда у флота появились комбинезоны с принтом «лягушка» зелено-коричневого цвета, который стал прообразом камуфляжа. В официальном виде, каким мы знаем его сейчас, камуфляж появится только в 80-х годах.

Интерес моды к военной тематике появился уже в 40-е. Про камуфляж впервые написал журнал Vogue в том же 1943 году. Номер вышел со статьей, которая объяснила читательницам, что такое камуфляж. В военный период такие статьи в журнале мод не казались чем‑то из ряда вон выходящим: в то время была мобилизована даже модная пресса. Зеркальная ситуация произошла позже, ближе к 1971 году, когда журнал появился со съемкой-подборкой, как носить камуфляж. К 80-м годам камуфляж постепенно становится любимым принтом охотников, а чуть позднее и мирного населения. Многие эксперты связывают популяризацию этого тренда за пределами боевых действий как раз с американской кампанией в Ливане и Гренаде. Как бы то ни было, камо прочно вошел в обиход.

Предположений, почему камуфляж стал популярным, множество, и каждое имеет смысл. Одно из них — его наследие и смысловая нагрузка как униформы в прошлом. Униформа, к какой бы сфере она ни относилась, всегда несет в себе определенный набор привилегий, силы и качеств, которые она сообщает человеку, одетому в нее, — даже если он не имеет отношения к профессии. По словам гендиректора агентства по прогнозам мужских трендов Fashion Snoops Майкла Фишера, на элементах униформы построена вся мужская мода. Деталь, силуэт и ткань, свойственная военной одежде и в том числе камуфляжу, призваны подчеркивать силу, маскулинность и все прочее. Поэтому, если абстрагироваться от уличной и подиумной повестки, камуфляжная одежда, например, в 90-е и особенно в России несла не совсем позитивный образ — не просто налет люмпенства, но иногда даже национализма.

И в этом смысле абсурден тот факт, что принт, который был создан для того, чтобы скрываться, стал способом выделиться и лишний раз подчеркнуть свою брутальность.

Что стало с камуфляжем сегодня

В 10-е тренд на камуфляж снова вернулся, уже избавившись от потаенных смыслов. С одной стороны, он стал тенденцией, пришедшей снизу — из уличной и скейтерской моды, и был популяризирован такими брендами, как Rothсo. В вещах марки появились, кажется, все — начиная от Рианны, заканчивая Шайей ЛаБафом. С другой стороны — сыграли свою роль и херитейдж-бренды, которые часто используют камо-принт в своих коллекциях.

Шайя ЛаБаф и его дорожные камо-сумки

В последние сезоны камуфляж, как и многие элементы стритвира, оказался на подиумах — в основном благодаря таким дизайнерам, как Верджил Абло, Ким Джонс и Канье Уэст в Yeezy. В своих коллекциях каждый из них по-своему внедряет камо — кто‑то в классические куртки, костюмы или женские плащи, а кто‑то берет за основу откровенно военную тематику, где камо снова появляется на бомберах и штанах в брутальном военном стиле.

Так, мужская весенне-летняя коллекция Off-White 2019 почти полностью состояла из камуфляжного принта (как и многие женские до нее) — равно как и многие коллекции мужской линии Louis Vuitton времен Кима Джонса. Тренду последовали бренды, казалось бы, совсем далекие от не то что военной тематики, а от хайповых трендов уличной одежды, — например, Valentino — в коллекции появились костюмы, комбинезоны и оверсайз-куртки в камуфляжный принт. За тенденцией последовали и женские линейки Burberry и Balenciaga.

Откуда в 2018 году у фешен-сообщества и неравнодушных к нему стремление облачаться в камуфляж? На этот вопрос вполне ответил Гоша Рубчинский в своей последней коллекции, показ которой состоялся в Екатеринбурге. Милитаризм все еще остается повесткой дня, и если страны не живут в состоянии холодной войны, то по крайней мере все ее ожидают. Трамп, Северная Корея, терроризм, острые конфликты — все это остается горячими темами последние несколько лет. И если взглянуть на историю камо-принта, становится заметно, что его популярность действительно особенно росла в период мобилизации.

С другой стороны, ответ, скорее всего, лежит на поверхности. Тренд на камо, возможно, пал еще одной жертвой постмодернистской моды, которая хватает референсы для вдохновения из всех возможных сфер жизни и распространяет в социальных сетях со скоростью света.

Или всему виной тот же тренд на ugly-фешен и комфортный нормкор, в который вписывается и камо — принт, который как бы ассоциируется с вашим соседом, прошедшим Афган, но, разумеется, трансформируется в модную иронию на брюках Off-White.

Камуфляж в моде . Все мы врём [Как ложь, жульничество и самообман делают нас людьми]

В своей серии снимков «Невидимки» британский концептуальный фотограф Стивен Джилл запечатлел элементы камуфляжа на улицах современного города. Тактика этого камуфляжа заключается не в подражании обстановке, а в том, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Например, оранжевый или ярко-салатовый светоотражающий жилет: казалось бы, сам цвет должен привлекать внимание, но человека в такой одежде едва ли кто-то заметит. Любой нарядившийся в такой жилет тотчас же станет гармоничной частью городской инфраструктуры, и мы не обратим на него внимания. «Это, — подумаем мы, — рабочий, электрик или уборщик». Напоминает эпизод из романа Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике»: чтобы замаскировать гигантские космолеты, вокруг них генерируется поле под названием «Чужая проблема». Попадая в это поле, люди перестают замечать вещи и явления, которые, как они думают, их не касаются.

На фотографиях Джилла мы видим тех, кого обычно не замечаем на улицах города, — дорожных рабочих, регулировщиков, монтажников, посетителей уличных кафе в обеденное время и обычных пешеходов, которые торопятся домой после работы.

В волшебном воздействии светоотражающего жилета фотограф убедился на собственном опыте. Когда Джилл фотографировал городские сценки, его огромный фотоаппарат вечно привлекал море внимания, однако стоило ему нарядиться в такой жилет, как он будто бы превратился в невидимку. Воры и наводчики давно освоили эту хитрость: в таких жилетах дом или магазин удается ограбить прямо средь бела дня, не боясь камер слежения. Порой спрятаться можно, одевшись поярче, — нужно лишь правильно подобрать одежду.

Военный камуфляж воспринимается совершенно иначе: одежда, созданная для маскировки, на улицах города привлекает больше внимания. Как и большинство других ярких элементов, этот стиль был отчасти заимствован индустрией моды. Модели в камуфляже появились на подиумах в 1980-х как результат военных действий США в Ливане и на Гренаде. Военные события широко освещались в средствах массовой информации, и изображения людей в одежде цвета хаки оказали воздействие на моду. В дальнейшем этот стиль прижился еще и благодаря таким боевикам, как, например, «Рэмбо»: среди тинейджеров стало модным носить охотничьи ножи и одеваться в хаки.

Тогда же, в середине 1980-х, камуфляжный узор использовал в своих картинах художник Энди Уорхол, заменив коричневый и зеленый на психоделические цвета. Подобно многим другим работам Уорхола, эти полотна обманчивы: на первый взгляд они кажутся абстрактными, однако если приглядеться, постепенно узнаешь рисунок американского военного камуфляжа и осознаешь, что этот узор растительный.

Самая известная картина с камуфляжным рисунком представляет собой изображение самого Уорхола, покрытое камуфляжными пятнами и словно растворяющееся в них. Считается, что все эти полотна символизируют присущую художнику скрытность: чтобы запутать критиков, на протяжении всей карьеры Уорхолу неоднократно приходилось маскироваться.

В 1980-х дизайнер Стивен Спроус выпустил коллекцию одежды, в которой использовал принты с мотивами картин Уорхола, благодаря чему камуфляжный узор приобрел богемный оттенок. В то время камуфляж по-прежнему оставался модой улиц, однако в 1990-х этот стиль проник в более консервативные круги. Вскоре после визита Барбары Буш в Саудовскую Аравию, где она появилась в блузке защитного цвета, Джон Гальяно, Николь Миллер, Марк Джейкобс, Comme des Gar?ons и другие дизайнеры воспроизвели элементы ее наряда в своих коллекциях. Как же так вышло, что полмира нарядилось в одежду, совсем не предназначенную для того, чтобы сделать людей красивыми?

Камуфляжный принт в моде или связан с повстанцами?

(Изображение предоставлено Getty)

Информационный бюллетень Marie Claire

Новости знаменитостей, советы по красоте, моде и увлекательные функции доставляются прямо на ваш почтовый ящик!

Спасибо, что подписались на . Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Во время последнего судебного разбирательства по делу об импичменте бывшего президента член палаты представителей Джейми Раскин из штата Мэриленд показал рядом фотографии нападавших на Капитолий штата Мичиган в апреле 2020 года и бунтовщиков в Капитолии США 6 января. Он сказал: «Эта вдохновленная Трампом толпа действительно может показаться вам знакомой — боевые флаги Конфедерации, шляпы MAGA, оружие, камуфляжное армейское снаряжение — точно так же, как повстанцы, которые появились и вторглись в этот зал 6 января». Вскоре после этого ведущий

The Late Show Стивен Колберт показал кадры с импичментом и пошутил: «… побуждает UsWeekly  чтобы спросить: «Кто предал лучше?»

Последователи Трампа, в том числе бунтовщики Капитолия, смело носили явно наполненные ненавистью символы, относящиеся к Холокосту или флагам Конфедерации. В статье Fast Company , объясняющей символику некоторых предметов одежды протестующих, Элизабет Сегран процитировала Роберта Сандерса, бывшего судью ВМС США в отставке и профессора национальной безопасности в Университете Нью-Хейвена.

Он назвал камуфляжные принты, заявив, что, надевая камуфляж, бунтовщики «пытаются показать, что они воины белой расы». Однако, как писал Сегран, «не все, кто носит камуфляж, состоят в ополчении».

Все это заставило меня задуматься (закадровый голос в стиле Кэрри Брэдшоу):  Можно ли носить камуфляж после восстания в Капитолии?

Изображение 1 из 11

(Изображение предоставлено Нилсоном Барнардом)

Moschino

Мадонна на Met Gala в камуфляжном платье от Джереми Скотта, 1 мая 2017 года в Нью-Йорке.

(Изображение предоставлено Рэнди Бруком).

Moschino.0003 (Изображение предоставлено Рэнди Бруком)

Moschino

Камуфляжный комбинезон на показе Moschino Prefall 2020 в Бруклине 9 декабря 2019 года. на выставке Miu Miu Ready to Wear Fall/Winter 2019/2020 в Париже.

(Изображение предоставлено Victor VIRGILE)

Miu Miu

Обновленные армейские ботинки на показе мод Miu Miu Ready to Wear в рамках Недели моды в Париже Осень/Зима 2019/2020, 5 марта 2019 г. .

(Изображение предоставлено Victor VIRGILE)

Miu Miu

Короткая толстовка с капюшоном на показе мод Miu Miu Ready to Wear Fall/Winter 2019/2020 в Париже, 5 марта 2019 г.

(Изображение предоставлено Victor VIRGILE) )

Miu Miu

Камуфляж на показе коллекции Miu Miu Ready to Wear Осень/Зима 2019/2020 в Париже, 5 марта 2019 г. what-way: здесь, в вязаных шортах и ​​кардигане, на Miu Miu Ready to Wear Fall/Winter 2019/2020 показ мод в Париже, 5 марта 2019 г. (Фото: Питер Уайт)

Dior

Камуфляжное пальто на подиуме Dior во время Недели моды в Париже Осень/Зима 2020/2021, 25 февраля 2020 г. подиум во время Парижской недели моды осень/зима 2020/2021, 25 февраля 2020 г.

Камуфляж часто встречается в моем гардеробе WFH: легкая кашемировая толстовка (открывается в новой вкладке), мягкие камуфляжные тапочки (открывается в новой вкладке) и эластичные леггинсы (открывается в новой вкладке) ). (Примечание: обычно я не ношу их все сразу.) Камуфляж был разработан военными, чтобы позволить охотникам/солдатам/танкам/линкорам приближаться к добыче/врагам или оставаться незамеченными ими. Узоры и оттенки основаны на среде, в которой они носятся, включая песчаные пустыни и лиственные леса. Принты — от уличных до модных и настоящих — бывают разных цветов: темно-синий, неоновый, пастельно-розовый или стандартный зеленый (известный как «MARPAT Woodland»). Настоящие военные носят камуфляж, чтобы слиться с окружающей средой (он скрывает человеческий силуэт), но я считаю, что в гражданской жизни небольшие детали камуфляжа на самом деле поднимают настроение скучной одежде.

Я не сторонник превосходства белой расы и не бунтарь Капитолия. Я отвергаю их расистские и предосудительные взгляды. Я не бывший военный и не охотник. Резюмируя: у меня нет функциональной причины носить камуфляж. Когда я надеваю камуфляж, единственное заявление, которое я делаю, это: «Мой базовый черный редактор журнала Нью-Йорка (но , а не , редактор моды!) Гардероб так называемой вневременной классики скучен, и мне нужно немного пиццы». (Кстати, я также говорю: «Я немного неряшлив и много проливаю, а камуфляжные принты — и тай-дай — мои друзья». )

По общему признанию, с тех пор как Трамп пришел к власти, я никогда, никогда не надену красную бейсболку с настоящими алыми буквами или без них. Красные бейсболки из-за их трамповской коннотации теперь запрещены для многих людей. Робин Гивхан резюмировал это в The Washington Post : «Красная шляпа стала символом нашего против них, исключения и подозрительности». То же самое можно сказать о камуфляже? Я определенно не хотел бы, чтобы люди думали, что я какой-то последователь White Power, когда они видят меня в моей любимой толстовке.

(Стоит отметить: репортеры прокомментировали, что члены толпы Капитолия носят «тактическую экипировку». Это не обязательно означает камуфляж. Тактическая одежда и аксессуары производятся для экипировки военных и правоохранительных органов, согласно известному модному блогу TheUSMarines. ком. Это включает в себя жилеты с кучей карманов, ботинки со стальным носком, рюкзаки, ремни и гаджеты, такие как очки ночного видения и ручки-убийцы . Некоторые из этих вещей — например, бронежилеты, в некоторых штатах регулируются законами. , не могут быть законно куплены осужденными преступниками. В преддверии выборов 2020 года была популярна атмосфера подготовки к судному дню, и бизнес процветал.)

Сторонники Трампа в камуфляже столкнулись с полицией у Капитолия 6 января. 

(Изображение предоставлено Брентом Стиртоном)

Я обратился к нескольким экспертам. Я начал с Ванессы Фридман, главного модного критика The New York Times . Прочтите ее колонку, чтобы узнать историю модной военной одежды и содержательную диссертацию о том, что значит носить камуфляж. Короткий ответ: Мадонна может удивить в камуфляжном бальном платье Джереми Скотта на Met Gala, но, возможно, как гражданскому лицу, мне следует избегать таких вещей, как камуфляжные штаны карго, которые могут быть ошибочно приняты за военную экипировку. Для дальнейшего рассмотрения: в своем информационном бюллетене «Открытая нить» Фридман процитировала ответ читателя на мой первоначальный вопрос «Спросите Ванессу». Комментатор, ветеран, написал, что носить камуфляж только ради моды было «ужасно неуважительно» и «сродни украденной доблести». Читатель добавил: «Единственное исключение, которое я могу придумать, — это когда ветеринар дарит куртку или другую вещь на память члену семьи. Уже тогда нам дали указание снять знаки различия и медали, так как одаренный их не заслужил». Меня разбивает сердце, что мой камуфляж может беспокоить кого-то, кто доблестно служил нашей стране.

Я получил второе мнение от родственника, отставного морского пехотинца (как правило, немногословного, он предпочитает оставаться анонимным): «Я думаю, носить камуфляж — это нормально», — пишет он в электронном письме. «Я даже думаю, что это комплимент людям, которые должны носить его каждый день». Он добавляет: «Тем не менее, я провожу черту против гражданских лиц, носящих знаки отличия или нашивки подразделений на камуфляжной одежде. Солдаты очень усердно работают, чтобы подняться в звании или присоединиться к элитным подразделениям, и когда гражданские носят их, это упрощает достижение».

Я обратился к Marie Claire редакторам отдела моды Джозефу Эррико и Джулии Галл, чтобы узнать их мнение об отмене камуфляжа. Их мнение: многие предметы военной формы отделились от своего функционального происхождения. «Бомберы, авиаторы, военные куртки армейского зеленого цвета — все это теперь часть американской моды», — говорит Галл.  “ Это не только классика, но и мода. И это просачивается вниз многими способами — вот почему это так демократично. Это как джинсы: теперь они вездесущи».

«Я не думаю, что если бы вы увидели Джулию Галл, идущую по улице в камуфляже Джунья Ватанабэ, вы бы подумали, что она подняла восстание», — добавляет Эррико. «Все дело в контексте. Я не знаю, обязательно ли камуфляж объединяет идеологию человека с МАГА и крайне правыми. Если на тебе камуфляж и туфли на шпильке, я думаю, ты в порядке».

Белла Хадид в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в 2019 году. на Коачелле в 2018 году

(Изображение предоставлено Joe ScarniciBACKGRID)

Затем я обратился к производителю этой роскошной толстовки , которая была изношена до нитки. «Камуфляж был важной частью моды на протяжении десятилетий, как и другие элементы, изначально вдохновленные военной формой, — написала в электронном письме Кэтрин Моррисси, президент White + Warren. непечатный принт, который функционирует как нейтральный. Он добавляет интереса, но не подавляет». Кроме того, она продается как горячие пирожки: «толстовка была распродана дважды в прошлом году», — отмечает Моррисси.0003

Итак, есть инсайдеры моды, которые отказываются от камуфляжа? «Раньше я работал с Doc Martens и камуфляжем [из магазина Army Navy], когда был молодым геем, но это точно не означало, что я был скинхедом», — говорит Том Скотт, доцент кафедры дизайна одежды в Технологический институт моды. Но причина отказаться от камуфляжа сейчас в том, что он был испорчен «этим ужасным моментом американской истории, верно?» — утверждает он, отвечая себе: «Я не думаю, что люди из White Power могут присвоить что-то культовое, например камуфляж, который уже носят самые разные люди и который десятилетиями использовался в уличном стиле. Они не могут взять этот образец и заставить его означать то, что они хотят».

Чтобы узнать последнее слово, я связался со знаменитым художником по костюмам Патрисией Филд ( Дьявол носит Prada , Эмили в Париже и Секс в большом городе ). «В последнее время я ставлю под сомнение ассоциацию сторонников превосходства белой расы», — признается она. Но она носила камуфляж долгое-долгое время и, по ее словам, «признаюсь, что не остановилась».

В конце концов, я все еще в конфликте. Я пацифист, а не модник. Я люблю комфорт и хочу добавить немного дерзкого шика с минимальными усилиями. Я также уважаю членов моей семьи и предков, которые служили повсюду, от Фаллуджи до Аргоннского леса, холма Сан-Хуан, Чикамауги и Революции. В заключение я решил последовать примеру Филда, одной из великих легенд стиля нашего времени, и продолжать носить камуфляж — да, как моду, но также и как дань уважения.

(Изображение предоставлено Мари Клэр)

Мария Рикапито — писательница, живущая в долине Гудзона.

История камуфляжа в военных действиях и моде

Теперь вы видите меня. Теперь нет. Имея военное происхождение, камуфляж вскоре стал частью поп-культуры. Давайте посмотрим на этот неуловимый узор.

Задолго до того, как появился узор, называемый камуфляжем, в мире было достаточно доказательств того, что маленькие и большие существа ловко избегают идентификации, сливаясь с их фоном. У бесчисленных животных были пальто и шкуры, которые имитировали цвета и узоры окружающей их среды.

Мотыльки могут сравниться с корой деревьев, лягушки сливаются со мхом, жуки действуют как точная копия листьев, змеи имитируют оттенки песка. Многие животные отлично справляются с этим маскировочным трюком.

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

Неизвестно, когда древние люди, отправляясь на охоту, впервые подумали облачиться в одежду цвета склонов холмов и растительности. Однако мы do известно, что шотландцы красили охотничьи пледы лесным лишайником, предлагая владельцам естественный камуфляж, когда они бродили по своим охотничьим угодьям.

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

В армии, до того, как камуфляж был формализован, проницательные солдаты придумали помазать свою форму грязью, чтобы сделать ее невидимой. В других местах солдаты рисовали пятна и линии на своей форме (простой вариант камуфляжа).

Эти события показывают, что камуфляж на цыпочках входил в историю разными путями. В настоящее время существует огромное количество многоцветных камуфляжей, имитирующих естественные леса, джунгли, пустыни, тропические леса, океаны, луга и многое другое.

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

Как мы знаем из уроков истории, британские солдаты когда-то носили хорошо заметные алые мундиры. (Красные мундиры идут!) Возможно, это было неразумно, но они были не единственными.

Ранние американские солдаты носили синюю униформу, а французские солдаты носили ярко-красные штаны. Со временем скрытие своего военного присутствия стало более хитрым выбором. В настоящее время солдаты носят яркую форму только во время церемоний и парадов.

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

В Европе 19-го века военная форма искусно шилась в однотонных тусклых тонах, чтобы ее не было легко обнаружить. К 20 веку, в 1915 Франция, родилась модель, которую мы называем камуфляжем. В это время, во время Первой мировой войны, боевой техники — танков и винтовок — стало заметно больше. Это означало, что их было легче обнаружить — не только потому, что они были громоздкими, но и потому, что примерно в то же время широко использовалась аэрофотосъемка.

Камуфляж может скрыть вооружение французской армии. Они наняли художников-декораторов ( камуфлеров ) для создания первых эскизов. Отсюда и пошло название камуфляж. Группа из тридцати художников создала первые образцы камуфляжа. Эти художники наносили узор на сетки и ткани, которые впоследствии стали брезентом и униформой. К концу войны в состав камуфлерной бригады входили три тысячи художников.

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

Камуфляж оказался настолько полезным, что в течение года многочисленные европейские и американские армии сформировали свои бригады художников.

---

Камуфляж мазка

Художники-сценаристы наносили на ткань простые мазки кистью, придавая своим рисункам вид ручной росписи. Этот камуфляж стал известен как Brushstroke .

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

Во время Второй мировой войны стала возможной промышленная печать на ткани. Камуфляжные узоры быстро расширялись и продолжали расширяться. Различные узоры появились по всему миру. В дополнение к Brushstroke теперь мы можем найти широкий спектр камуфляжных рисунков, каждый из которых имеет стилистическую и тактическую специфику. Вот некоторые из них. . .

---

Пазл Камуфляж

Пазл камуфляж назван в честь своего изогнутого дизайна, напоминающего пазлы.

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

---

Дождевой камуфляж

Во время Второй мировой войны немцы изобрели дождевой камуфляж, имитирующий высокую траву.

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

---

Камуфляж Splitter

Камуфляж Splitter имеет чрезвычайно стилизованный вид, изобретенный швейцарцами во время Второй мировой войны.

Изображение из коллекции камуфляжей Shutterstock.

---

Камуфляж «Тигровая полоса»

«Тигровая полоса» — это камуфляж для джунглей, тесно связанный с боевой формой времен войны во Вьетнаме, но на самом деле он произошел от более раннего французского камуфляжа под названием «Ящерица».

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

---

Лесной камуфляж

Лесной камуфляж быстро стал повсеместным.

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

---

Шоколадный камуфляж

Шоколадный камуфляж — пустынный камуфляж, изобретенный во время войны в Персидском заливе и позже принятый во многих странах Ближнего Востока.

Изображение из коллекции камуфляжей Shutterstock.

---

Цифровой камуфляж и прочее

Камуфляжных дизайнов гораздо больше, чем эти. Как и ожидалось, с появлением компьютерных технологий камуфляж стал цифровым, пиксельным и модернизированным. Технологии даже проложили путь для камуфляжа, который избегал инфракрасных линз.

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

Каждый регион, разработавший новый камуфляж, разрабатывал его в соответствии с условиями своих сражений. В то время как один ландшафт может быть в целом похож на другой, небольшие различия в размере рисунка и оттенке делают каждый камуфляж идеальным для своей местности.

Некоторые лесные камуфляжи имеют тенденцию к коричневому цвету, а другие — к зеленому. Камуфляж Tigerstripe и Lizard демонстрирует различия, относящиеся к разным джунглям. То же самое касается камуфляжа Leaf, камуфляжа Multicam и всех остальных.

Изображение из коллекции камуфляжей Shutterstock.

В то время как в начале 1900-х годов в вооруженных силах совершенствовался камуфляж, для британских военных кораблей применялся совершенно иной подход. Он назывался камуфляж Dazzle, или Razzle Dazzle. Британские армии пытались (и потерпели неудачу) маскировать большие военные корабли, окрашивая их части в различные оттенки синего, чтобы они соответствовали небу и воде. Поскольку это мало помогло скрыть гигантские сосуды, в 1917 году художник Норман Уилкинсон решил раскрасить их таким образом, чтобы они визуально сбивали с толку.

Ослепляющий камуфляж с яркими полосами и завитками, направленными короткими, меняющимися направлениями. Цель Уилкинсона состояла в том, чтобы использовать оптические трюки и сделать пропорции, скорость и путь корабля незаметными. С камуфляжем Dazzle (согласно теории) противник может даже не знать, смотрит ли он на переднюю или заднюю часть корабля Dazzle.

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

Концепция ослепления Уилкинсона во многом основывалась на той же иллюзии, что полосы на зебре используют для отпугивания мух. Из-за контрастных векторов зебр мухи приземляются на них гораздо реже, чем на других животных. Эти линии сбивают с толку мух (и, как надеялся Уилкинсон, врагов человека) и маскируют точное местоположение и направление поверхности.

Изображение из коллекции камуфляжей Shutterstock.

Среди оригинальных европейских маскировщиков (в том числе художников Dazzle) было много художников-кубистов. Среди них такие известные художники, как Жорж Брак, Андре Маре, Андре Дюнуайе де Сегонзак и другие.

Стилизованный способ, которым эти художники-кубисты уже начали абстрагировать свои предметы в картинах, ясно показывает, что способ, которым они очищали природу для создания первого камуфляжа, был схожим. Камуфляж тесно связан с историей искусства.

Изображения из коллекции камуфляжей Shutterstock.

На протяжении большей части своей истории камуфляж использовался военными. Но в 1980-х в моду вошел камуфляж. Прибыла одежда с камуфляжными принтами, которая казалась возбуждающе экзотичной, как сафари-животное, узоры которого также были популярны в то время.

Модный камуфляж, конечно, мало что скрывал от своих носителей и, возможно, даже привлекал к ним внимание. Поначалу эта одежда имела обычную камуфляжную расцветку. Однако, не сдерживаемые целью, они сбились на необычные итерации.

Носимый камуфляж щеголял крайне непрактичными цветами (яркие пастельные тона, неон). Он принимал формы с искусными пятнами, был смело усеян блестками, а иногда располагался поверх животных или цветочных принтов. Камуфляж как одежда предоставил потребителю простор для воображения. Но, с игривыми (не милитаристскими) намерениями.