Первый показ Dior в 1947 году: как история моды изменилась раз и навсегда
Показ коллекции Dior в 1947 году
В Париже подошел к финалу показ новой коллекции Дома Dior, на пост творческого лидера которого взошла сменившая Рафа Симонса Мария Грация Кьюри — первая женщина во главе французской модной империи. Она готова открыть новую главу в более чем полувековой истории марки, но прежде чем устремить взгляды в будущее, освежим в памяти знаменательный день, с которого эта история началась.
В тот день, 12 февраля 1947 года, ровно в 10 часов 30 минут по парижскому времени Кристиан Диор, тогда только недавно отметивший 42-летие, представил свою первую коллекцию. Залы особняка на авеню Монтень 30, пышно украшенные знаменитым флористом Лашомом свежими цветами, были наполнены журналистами. Среди них присутствовала и главный редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу. Она была уверена в успехе кутюрье, открыла для себя его талант еще в 1937 году, когда Диор создал платье Café Anglais для Робера Пиге. Увидев на показе сказочные силуэты женщин-цветов в жакетах с осиной талией, нежными покатыми плечами и подчеркнутым роскошным бюстом и пышных шуршащих юбках, потребовавшие неслыханного для послевоенного количество метров ткани, она воскликнула:
Мой дорогой Кристиан, ваши платья — это нечто совершенно новое, настоящий новый образ [по-английски: new look]!
Показ коллекции Dior в 1947 году
Корреспондент агентства «Рейтер» на лету подхватил брошенную ею фразу, записал ее на клочке бумаги и бросил с балкона курьеру, уже ожидавшему новостей под окнами дома на авеню Монтень. В тот же день о модной сенсации New Look узнали b по другую сторону океана — в Соединенных Штатах. Причем узнали даже раньше, чем во Франции, ведь в это время здесь была в разгаре забастовка
Кармел Сноу тоже телеграфировала в редакцию, тогда и не подозревая, что ее выражение вскоре станет визитной карточкой Дома Dior. «Новый образ», или New Look, произвел эффект разорвавшейся бомбы по обе стороны Атлантического океана: война закончилась всего два года назад, Диор же своей коллекцией подвел черту под этим мрачным периодом разрухи и лишений и вернул женщинам шик, легкость и изящество, а главное — женственность.
Показ коллекции Dior в 1947 году
Так революционный New Look Кристиана Диора открыл новую страницу в истории моды:
Я хотел, чтобы мои платья были геометрически выстроены, облегали линии женского тела, стилистически оформляли силуэт. Я подчеркнул талию, объем бедер и бюст. Чтобы придать контурам больше жесткости, я подбил практически все ткани перкалью, или тафтой, возродив давно забытую традицию.
Символом коллекции стал костюм Bar, запечатленный на фотографии Вилли Мейвойда жакет из кремового шелка с закругленными басками, облегающий контуры тела, и пышная черная плиссированная юбка. Ансамбль дополняли небольшая черная шляпка, перчатки и изящные туфли с заостренным носом — в противоположность туфлям с квадратными носами на платформах, какие носили гостьи показа.
Костюм Bar
Все — от Риты Хейворт и Марлен Дитрих до простых горожанок, не привыкших следить за высокой модой, но научившихся творить чудеса со своими швейными машинками во время войны, — были без ума от нового стиля, который сам Кристиан Диор назвал «возвратом к идеалу цивилизованного счастья».
Показ коллекции Dior в 1947 году
С того дня прошло уже почти 70 лет, как New Look покорил мир, но Дом Dior по-прежнему хранит верность его духу. Его присутствие чувствуется в работах всех преемников Диора — от Ива Сен-Лорана до покинувшего посткреативного директора марки в прошлом году Рафа Симонса. Каждый из них находил собственные интерпретации очертаний легендарного жакета Bar, то представляя его в виде бюстье, то декорируя басками, то воплощая в шерстяной или джинсовой ткани, то украшая мужскими мотивами. Сегодня новое прочтение истории New Look представит и Мария Грация Кьюри. Готовимся рукоплескать!
Кристиан Диор
www.spletnik.ru
Все, что нужно знать о показе Dior весна-лето 2018
Выход Саши Пивоваровой и оммаж художнице Ники де Сен-Фалль
80 000 зеркальных частиц, 7 тонн бетона и 20 дней на установку инсталляции в музее Родена, которая заняла 2200 метров квадратных. Пространство для сегодняшнего шоу Dior больше напоминало масштабный арт-объект, чем привычный подиум. Но для такого размаха есть повод: модный дом Dior празднует семидесятилетие. Как только начался показ, Мария Грация Кьюри, креативный директор модного дома, упрекнула музей Родена. Шоу открыла Саша Пивоварова в тельняшке с надписью «Why have there been no great women artists?». В этом можно разглядеть скрытое послание: Пивоварова не только модель, но и художница.
«Почему мы вообще разделяем мужчин и женщин, когда говорим о таланте?», — сказала перед шоу директор женской линии Dior. Мария Грация Кьюри также не понимает, зачем нужны границы. Кто сказал, что женский показ не может пройти под вестерн-музыку? Кто определил, что джинсовые комплекты и кепки, как у машинистов, идут только мужчинам? Кто решил, что мотоциклетная форма не сочетается с вечерними платьям? Кьюри раскалывает все эти стереотипы одним махом.
Весенне-летний сезон Dior посвятили художнице Ники де Сен-Фалль — парижской модели середины двадцатого века, которая стала художницей (и снова отсылка к Пивоваровой). Разноцветные растения, пауки и динозавры на свитерах и полупрозрачных юбках — все это цитаты работ Сен-Фалль. Также Кьюри повторила на подиуме любимые вещи художницы: береты с фатой, плащи в полоску и рабочие комбинезоны.
Мария Грация Кьюри уверенно и настойчиво продолжает тему феминизма в моде. И это очень символично: все-таки Кьюри — первая в истории Dior женщина на посту креативного директора (до нее модным домом распоряжались мужчины: Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно и Раф Симонс). Сегодняшняя коллекция Dior сделана женщинами для женщин и вдохновлена свободной и самобытной женщиной. Полный #womenpower.
Elle
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)
www.elle.ru
Показ Dior на ипподроме: фото и подробности с Недели моды в Париже
Для Дома Christian Dior проводить показы в музее Родена стало хорошей традицией, но свою новую — уже шестую — коллекцию Мария Грация Кьюри решила показать в новом месте. Старт парижской Неделе моды она дает в Булонском лесу — вся модная публика отправилась на ипподром Лоншан.
К конному спорту новая весенне-летняя коллекция отношения не имеет, но ее тема — искусство танца и движений. «Главным источником вдохновения для меня стали работы выдающихся танцовщиц — Лои Фуллер, Айседоры Дункан, Марты Грэм и Пины Бауш, каждая из них через свой танец транслировала идею свободы», — рассказала Vogue Мария Грация Кьюри перед началом шоу. Эти женщины подарили вдохновение не только для коллекции, но и для сет-дизайна показа. Специально для Dior по распоряжению всемогущего Александра де Бетака за две недели на ипподроме построили павильон площадью 1000 квадратных метров. На этот раз — никаких [ярких плакатов](/peopleparties/news/revolyutsionnye_dekoratsii_aleksandra_de_betaka_dlya_dior/){: target="_blank" } и миллиона [зеркальных осколков](/fashion/news/4_fakta_kotorye_sleduet_znat_o_pokaze_christian_dior/){: target="_blank" }, только чистый минимализм: на белых стенах павиольна лишь написаны цитаты Айседоры Дункан, Пины Бауш и Шарон Эяль. Внутри все выкрасили в черный цвет и превратили в танцевальный зал. Вместо подиума — квадратная танцевальная площадка. На ней не только модели показывали новую коллекцию Марии Грации Кьюри, но и восемь танцоров исполняли перформанс израильского хореографа Шарон Эяль. «Моя цель заключалась в том, чтобы напомнить всем о поэзии танца, которая не теряет своей актуальности даже в современном мире», —отметила Кьюри.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Adrien Dirand
www.vogue.ru
Неделя высокой моды в Париже: показ Dior
Натали Портман и Бенджамин Мильпье
Мы снова переносимся в Париж, где стартовала Неделя высокой моды, и оказываемся в Музее Родена — именно эта локация была выбрана для демонстрации кутюрной коллекции Dior весна-лето 2015. Гостями шоу легендарного французского бренда стали Натали Портман с мужем Бенджамином Мильпье, Наталья Водянова, Елена Перминова, Анна Делло Руссо и другие.
В чем же, по мнению креативного директора Dior Рафа Симонса, стоит встречать весенне-летний сезон? Во-первых, не обойтись без знаковых для модного Дома платьев силуэта new look — но на этот раз Симонс отступает от классики и смело разделяет их на две части, превращая в комплекты из юбки и кроп-топа. И, несмотря на цветочный принт, дополняет не слишком романтичного вида ботфортами.
Во-вторых, обязательна нотка футуризма: даже простые платья в полоску или цветочек обретают «космическое» звучание, когда к ним добавляют мерцание пластика и прозрачные плащи.
Полоска, кстати, один из ключевых рисунков коллекции — причем как обычная, так и изогнутая, создающая гипнотические узоры в духе 70-х. Не меньше вдохновляют дизайнера цветочные мотивы в разном исполнении.
Что касается палитры сезона, то она крайне разнообразна: зеленый, синий, оранжевый, красный и белый — это лишь некоторые из представленных на подиуме цветов, причем в некоторых образах присутствуют они все вместе.
Кадры с показа Dior
Раф Симонс
Натали Портман
Наталья Водянова
Ева Герцигова
Елена Перминова
Элизабет Олсен
Анна Делло Руссо
Александра Голованофф
Карин Ройтфельд
Сюзи Менкес
Кьяра Ферраньи
Модели за кулисами показа
www.spletnik.ru
Как Ив Сен-Лоран провёл первый в истории СССР показ мод
Летом 1959 года с трапа самолета авиакомпании Air France на советскую землю спустились нереальной красоты существа — модели французского дома Christian Dior. Девушки в полной «амуниции» демонстрировали советскому товарищу за железным занавесом всю роскошь послевоенной зарубежной моды.
Так начался показ дома великого кутюрье, место которого не так давно занял совсем ещё юный Ив Сен-Лоран. Впервые в Советском Союзе было разрешено такое мероприятие, ничего подобного потом не происходило ещё долгие годы.
Зачем французы показали советским людям одежду, которую те никогда бы всё равно не смогли ни купить, ни носить? В каких условиях проходил первый модный показ от зарубежных модельеров в СССР? Фактрум листает старые модные журналы и делится удивительной для тех лет историей.
Показ «Диор» в Москве 1959 года
Французы тщательно готовились к уникальному визиту и рассчитывали на максимальный эффект. Каждый шаг двенадцати девушек-моделей на советской земле был заранее отрежиссирован, каждой из них предварительно раздали инструкции для поведения (не фотографируйте детей, дома, военные постройки, не носите брюки, не отказывайтесь от предлагаемого алкоголя, но пейте умеренно…), каждое перемещение по Москве фиксировалось камерой фотокорреспондента. Один из ведущих на тот момент мировых модных домов отправил в Москву 120 чемоданов с платьями и аксессуарами, 500 литров духов и молодого талантливого кутюрье Ив Сен-Лорана, представляющего свою первую коллекцию в качестве главы дома «Диор» — «Трапецию». Драгоценный багаж предусмотрительно застраховали — на сумму 10 миллионов франков.
По Москве были развешаны простодушные, в советском духе афиши — «Французские моды. Христиан Диор», ДК «Крылья Советов». Пять дней здесь проходили показы для «избранных» по спецприглашениям — в основной массе людей из мира внешней торговли и советской лёгкой промышленности. Зал дома культуры затянули серыми шёлковыми полотнищами, распылили привезённые сотни литров духов. Дефиле удивило даже более-менее осведомленных зрителей — количеством и качеством демонстрируемых моделей, скоростью, с которой по подиуму ходили девушки, тем, что их выходило сразу по нескольку человек. Отдельный показ для советской элиты — жён высокопоставленных партийных чиновников, самих чиновников во главе Анастаса Микояна и людей искусства — прошёл в посольстве Франции на Большой Якиманке, 43.
Вот как писал о показах иностранной одежды журнал «Огонёк»: «Зрительницы отмечают: «Зачем платья из плотной шерсти так сильно открыты? … Для нас… это не особенно практично… Платья коротковаты. Полных и низкорослых это вряд ли украсит. Ручная вышивка по тюлю — это, конечно, очень красиво, но кто может позволить себе такую дорогую вещь?» А вот ещё интересные строки: «Буржуазная мода такова, что женщина испытывает трудности при ходьбе и должна обязательно иметь рядом с собой человека, помогающего ей…»
Модели «Диор» на улицах Москвы
Но, пожалуй, событием, переплюнувшем в разы официальные показы, стало появление моделей дома Christian Dior среди простых советских граждан на Красной площади, в ГУМе и на рынке — по задумке Сен-Лорана, девушки покупали завернутые в газету «Правда» охапки цветов и дарили их прохожим. Разумеется, всё это делалось для не менее тщательной, чем показы на подиумах, срежисированной фотосессии — для журнала LIFE. Снимки, на которых элегантные дамы из другого мира удивляют своим внешним видом неизбалованных советских людей, стали классикой модной фотографии.
Фото: © LIFE, 1959 г.Фото получились натуралистичными и контрастными. Что и говорить, для женщин Советского Союза это событие стало настоящим эмоциональным потрясением. Разумеется, шикарные образы из зарубежных кинофильмов не прошли мимо, и та же тоненькая Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи» уже успела вскружить головы модницам платьем в стиле new look, но то всё-таки было кино — что-то эфемерное, не относящееся к реальной жизни. А здесь — рукой подать до живых, настоящих женщин в великолепно скроенных платьях из качественной ткани, изящных туфельках на каблуках, в шляпках, немыслимых на головах жён трудящихся на благо «светлого будущего». Был максимально наглядно понятен уровень отставания лёгкой промышленности СССР и положения женщин за железным занавесом. Разумеется, советские стиляги тут же подхватили продемонстрированные модные тенденции и переложили их в свою действительность. И, конечно, на долгие-долгие годы после этого удивительного события в головах у советских граждан закрепилось твёрдое убеждение, что по-настоящему модное — значит, заграничное.
Фото: © LIFE, 1959 г.
Фото: © LIFE, 1959 г.
Фото: © LIFE, 1959 г.Зачем нужен был этот показ мод СССР?
Показ от haute couture в Москве в годы оттепели носил, скорее, политический характер. Амбициозный Сен-Лоран поддерживался французским правительством, были преодолены все бюрократические трудности и успешно разрешены переговоры с Торгово-промышленной палатой СССР.
Наверняка зарубежные маркетологи прекрасно понимали, что рынка для сбыта модной продукции в СССР попросту не существует, и позволить себе подобную одежду в Союзе могут буквально единицы. Это была максимально показательная «акция» и хрущёвской оттепели, и европейского гламура: нет никакой войны, нет противостояния, — побеждают утончённая красота, стиль, мода.
Читайте также: Как первые советские манекенщицы завоевали любовь известных модельеров?
www.factroom.ru
Фото процесса создания коллекции Christian Dior весна-лето 2018
Суббота. Пасмурный парижский полдень. До начала показа Christian Dior Couture весна-лето 2018, который пройдет в музее Родена на улице Варен, осталось чуть больше двух суток. Подготовка к шоу в ателье модного Дома идет полным ходом — дизайнерская команда вовсю трудится над коллекцией, которую совсем скоро должны будут увидеть десятки приглашенных гостей. В стороне не остается даже креативный директор Dior Мария Грация Кьюри, — сидя в просторном, залитом светом зале, она скрупулезно осматривает спинку платья на одной из моделей. Каждая деталь должна быть выполнена безупречно — от полупрозрачного корсетного лифа до расшитого перьями шлейфа юбки.
Новая коллекция мало похожа на ту, с которой Кьюри дебютировала на Неделе высокой моды в новой должности ровно год назад. Никаких романтичных платьев принцесс, напоминающих о прошлом месте работы дизайнера; вместо них — графичные силуэты и преимущественно черно-белая гамма. Продолжая тему, начатую в сезоне ready-to-wear весна-лето 2018, где главным источником вдохновения стала скульптор и бывшая модель Dior Ники де Сен-Фалль, на сей раз Кьюри обращается к образу другой талантливой женщины — французской художницы аргентинского происхождения Леонор Фини. Выбор не случаен: говорят, сам Кристиан Диор был большим поклонником не только работ Фини, но и ее фирменного стиля.
«Мне нравится история Диора — до того как открыть собственный модный Дом, он был галеристом и дружил со многими парижскими художниками, — рассказывает Кьюри. — Он был первым, кто устроил Леонор Фини персональную выставку, — в то время ее творчество считалось довольно авангардным, равно как и ее манера одеваться». Впрочем, образ де Сен-Фалль, похоже, никак не выходит у Марии Грации из головы: отголоски ее скульптур из сада Таро, расположенного на юге Тосканы, можно увидеть в ярких принтах, ставших лейтмотивом новой коллекции.
Christian Dior — один из старейших парижских кутюрных Домов, где по-прежнему свято чтут традиции, заложенные его основателем более 70 лет назад. Сегодня только 14 брендов могут похвастаться официальным статусом haute couture, и Dior один из них. Кьюри признается, что ей одинаково комфортно работать над всеми коллекциями Дома, разница лишь в подходе: кутюр — это создание штучного продукта, ручной труд и сохранение наследия парижских мастерских, а ready-to-wear — диалог с массовой аудиторией здесь и сейчас.
Несмотря на огромный объем работы (шесть полноценных коллекций в год — это вам не шутки), Кьюри не позволяет себе выпустить из-под контроля даже незначительный этап подготовки. Создание кутюрной коллекции обычно начинается за два месяца до показа —сперва разрабатывается концепция и создаются первоначальные эскизы, которые распределяются между двумя направлениями: одно занимается платьями, второе —костюмами, пальто и прочим тейлорингом. После того как штатные дизайнеры Дома заканчивают работу над лекалами и драпировками, готовые модели отправляются в мастерские к les petite mains — швеям, которые занимаются отделкой: вручную окрашивают вещи, расшивают, делают на них плиссировку и украшают перьями. Многие из них, как легендарные Lesage (специализируется на вышивке) и Lemarié (искусственные цветы и перья), существуют дольше самих модных Домов. После этого готовые наряды отправляют обратно в ателье, где их должны довести до ума и сделать примерку на моделях перед показом. Правда, работа не ограничивается лишь подготовкой двух кутюрных коллекций в год — здесь регулярно принимают клиенток, желающих заказать то, что они увидели на подиуме во время шоу.
Ателье Dior — это целый маленький мир, где каждому отведена своя роль. Поднявшись на пятый этаж особняка, расположенного по легендарному адресу авеню Монтень, 30, вы оказываетесь в мастерских, которые занимаются одним из главных направлений Дома —пошивом платьев. Здесь три комнаты: в двух из них создают лекала и работают закройщики, еще одна отдана швеям. Обстановка завораживающая: развешанные по стенам эскизы будущих платьев, разложенные на столах отрезы дорогих тканей, несколько манекенов, на которых разрозненные элементы собираются в единый наряд, снующие вокруг сотрудницы ателье в фирменной униформе жемчужно-серого цвета — некоторые из них пришли в Dior еще 40 лет назад, во времена третьего по счету дизайнера Дома Марка Боана. Здесь нет суеты и нескончаемого звука работающих швейных машин, который ожидаешь услышать в ателье, — только размеренная мелодичность режущих деликатную ткань портновских ножниц.
В одной из комнат можно встретить Хонгбо Ли, придирчиво изучающего отделку на одном из платьев. Если вы смотрели документальный фильм «Диор и я» о кутюрной коллекции Рафа Симонса 2014 года, это имя вам должно быть хорошо знакомо: Ли отвечает за то, чтобы даже самые сложные драпировки на платьях Dior выглядели безукоризненно. Прямо сейчас он работает над одним из самых сложных нарядов из новой коллекции, на создание которого ушло более 400 часов. «Все должно быть идеально».
В соседней комнате другой мастер, Шанталь Бирба, заканчивает делать плиссировку на лифе из органзы, полностью вышитом мелкими полупрозрачными пайетками — каждая из них пришивалась, естественно, вручную. Шанталь работала стюардессой Air France, пока в 2012 году не пришла в Dior — ей тоже посчастливилось трудиться над дебютной коллекцией Симонса для модного Дома. «Я полтора месяца занималась одним-единственным платьем для той коллекции, — вспоминает Шанталь. — Спустя какое-то время после показа я увидела его на Дженнифер Лоуренс и поняла, что все было не зря». Интересно, какой голливудской актрисе будет суждено вывести в свет платье, которое Шанталь доводит до ума теперь.
Сама Мария Грация Кьюри считает, что кутюр существует прежде всего для того, чтобы дарить людям возможность мечтать (и в этом мнении она не одинока). Но для любого модного Дома кутюрные коллекции — это прежде всего имиджевый инструмент бизнеса, призванный аккумулировать продажи других, более доступных линеек бренда. Индустрия давно задается вопросом, есть ли будущее у haute couture и нужен ли он вообще в современных реалиях. Кьюри считает, что для Dior это направление будет актуально и 50 лет спустя, просто подход к нему должен быть иным, нежели при отце-основателе. Сегодня правила игры меняются чаще, чем дизайнеры на постах креативных директоров, но в умелых руках les petite mains кутюр будет жить и здравствовать. По крайней мере, очень хочется в это верить.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Luc Braquet
www.vogue.ru
сочетание моды и хореографического искусства
Начало Недели моды в Париже однозначно можно назвать грандиозным! Показ легендарного Модного дома Dior весна-лето 2019 стал не просто представлением новой коллекции, а настоящим хореографическим шоу, от которого мурашки идут по коже.
Показ новой коллекции Dior состоялся на ипподроме Paris Longchamp, а вдохновением для ее создания послужило искусство танца, а также такие выдающиеся танцовщицы как Айседора Дункан, Пина Бауш, Лои Фуллер и Марта Грэм. Мария Грация Кьюри решила в прямом смысле слова соединить моду и балет, и это получилось у нее превосходно!
Начался показ с игры холодного драматического освещения и дождя из лепестков цветов. Потребовалось 60 рабочих и две недели строительства, чтобы завершить создание танцевального зала общей площадью в 164 метра. Декорации были расписаны цитатами известных танцовщиц, а весь показ сопровождался невероятной хореографической постановкой израильского танцевального коллектива «Бат-Шева», за которую отвечала Шарон Эяль. Особое настроение задавала и ритмичная балетная музыка.
Конечно же, балет, грациозность танца и женственность танцовщиц нашли свое отражение и в нарядах из новой коллекции Dior SS 2019: воздушные платья с тюлевыми юбками, облегающие боди и пышные юбки, напоминающие балетные пачки. Даже сандалии и балетки напоминают собой пуанты, а головы моделей украшали повязки, как у балерин. В новой коллекции также видим элегантные брючные костюмы, свободные платья с бахромой, приталенные жакеты, прозрачные сетчатые туники и рубашки с вышивкой.
Коллекция Dior весна-лето 2019
Первая половина коллекции была представлена нарядами в черных, серых и кремовых оттенках, а вторую часть шоу модели дефилировали в нарядах темно-синего и белого цвета, а также в оттенках хаки и припыленного бежевого. Мягкие переходы, минимум контраста и пастельные тона делают свое дело – образы выглядят утонченными, женственными и изысканными, как и подобает наследию французского Модного дома.
Коллекция Dior весна-лето 2019
Одним из самых заметных аксессуаров вновь стала знаменитая сумка-седло, которая вернулась к нам из девяностых – ожидаем в продаже ее мини-версию. Бренд также поддержал тренд на логоманию, украсив своими отличительными символами сумки, браслеты и даже ремешки на обуви.
Коллекция Dior весна-лето 2019
В первом ряду на показе присутствовало множество знаменитостей: звезд кино, топ-моделей, fashion-блогеров и it-girls. Насладиться невероятным шоу пришли Блейк Лайвли, Ольга Куриленко, Шейлин Вудли, Ева Герцигова и Кьяра Ферраньи.
Блейк Лайвли
Ольга Куриленко
Шейлин Вудли
Рассматриваем в деталях образы из новой коллекции Dior весна-лето 2019 на Неделе моды в Париже и берем самые громкие тренды себе на карандаш.
Коллекция Dior весна-лето 2019
Коллекция Dior весна-лето 2019
Коллекция Dior весна-лето 2019
Коллекция Dior весна-лето 2019
Коллекция Dior весна-лето 2019
beauty.ua