Последняя коллекция – Лучшие показы одежды Недели высокой моды 2020-2021 в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке.

Содержание

Эволюция моды: 20 лучших fashion-показов

Горящие машины, несущиеся на зрителей поезда, танцы, айсберги, голограммы, перформансы — за двадцать лет на подиумах разыгрывались сцены, достойные высокобюджетных экшн-фильмов. Но если поставить все яркие показы последних двух декад в один ряд, можно получить четкую картину того, как развивалась мода с 1990-х по настоящее время — что было в начале и что нас ждет в будущем. Театральность шоу Гальяно для Dior или Louis Vuitton времен Марка Джейкобса уступила место цифровым технологиям. Одним из первых их использовал, конечно, Александр Маккуин, запустив голограмму Кейт Мосс на подиуме, а через несколько лет и Умберто Леон с Кэрол Лим из Kenzo — на их шоу главную роль играл говорящий аватар по имени Кнола. Традиционные площадки Недель моды — Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон — стали сменяться новыми важными рынками моды: в 2007 году Fendi устроили показ на Великой Китайской стене, а Pierre Cardin — в китайской пустыне Дуньхуан. Коллекции Métiers d’Art Chanel путешествуют по всему миру — от Зальцбурга до Шанхая, от Рима до Сеула. Сегодня к этому «международному походу» подключились и другие игроки — Givenchy открывали нью-йоркскую Неделю моды в прошлом сезоне, Saint Laurent сделали свой первый показ в Лос-Анджелесе, а Louis Vuitton планируют отправиться в Рио-де-Жанейро. Но что бы ни происходило на подиумах, мода всегда останется социальным видом искусства — любые изменения в обществе отражаются в ней, как в зеркале, пусть и слегка искривленном. Об этом последние показы Chanel с идиллическим Парижем на киностудии или шоу Prada с гигантскими феминистскими фресками. Но самые важные перемены — не в декоре, а в формате показов будущего. Burberry, Vetements, Tom Ford — совсем недавно эти бренды объявили о том, что будут делать всего два показа в год, а вещи с шоу будут сразу же поступать в продажу. Эпоха Snapchat и Instagram ввела в моду свои коррективы — теперь, когда фотографии с показов доступны любому человеку в любом уголке земли буквально в тот же момент, когда модель проходит по подиуму, ждать полгода с шоу до появления коллекции в магазинах действительно не имеет смысла. Новый календарь показов, возможно, изменит мир моды навсегда и в самые короткие сроки. А пока этого не произошло, есть время оглянуться назад и вспомнить, как выглядела мода в 1990-е и нулевые — когда каждое шоу было театральной постановкой, а каждая коллекция оставалась загадкой до выхода статьи в журнале.

Армия звезд

Dolce & Gabbana

Армия звезд

Показы Dolce & Gabbana обычно проходят в традиционном ключе, без выступлений актуальных артистов и без сумасшедших декораций. Но армия моделей в конце шоу уже стала визитной карточкой итальянского дуэта: все без исключения одетые в одном стиле или цвете модели проходят стройной толпой по подиуму, вызывая лишь восхищение, — и никаких спец­эффектов не надо.

Жажда странствий

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Эпоха Марка Джейкобса в Louis Vuitton запомнилась мощными театральными постановками, так или иначе связанными с темой путешествий.

Louis Vuitton

Показы, которые всегда начинались минута в минуту, как было указано на приглашении, проходили в антураже то парижской гостиницы, то настоящего вокзала, на который приезжал стимпанковский поезд, — эффект от этого действа был не меньший, чем от первого фильма братьев Люмьер.

Louis Vuitton

Театр одного актера

Джон Гальяно для Dior

Джон Гальяно для Dior

Придя в Dior в 1996 году, Джон ­Гальяно будто заново изобрел этот французский Дом: добавив в коллекции китча и по-британски нарушив все возможные правила, он одним из первых превратил кутюрные показы в зрелищные представления.

Джон Гальяно для Dior

Подиум превращался то в эдвардианский сад с каретами, то в постановку истории о Чио-Чио-сан. Сам дизайнер никогда не оставался в стороне от происходящего и выходил на поклон в фантастических костюмах — от ­Наполеона до пирата.

Джон Гальяно для Dior

Пора цветения

Раф Симонс для Dior

Раф Симонс для Dior

Самым потрясающим воображение показом Рафа Симонса для Dior стал самый первый — кутюрное шоу осень — зима 2012 года. Пять комнат отеля на парижской авеню д’Иена были заполнены цветами — синие дельфиниумы в первой, желтые лабурнумы во второй, в третьей — белые орхидеи, в четвертой и пятой — пионы, розы и георгины.

Раф Симонс для Dior

Раф Симонс посвятил коллекцию основным изобретениям Диора — от жакета «Бар» до силуэта New Look, а декорации шоу — его главной страсти: цветам и садоводству.

Арт-хаус

Alexander McQueen

Alexander McQueen

Своим весенне-летним показом 1999 года Александр Маккуин окончательно доказал, что мода может быть искусством: на круглом подиуме, кроме моделей, появились две машины-робота, и с самого начала было понятно, что они — как то чеховское ружье, которое обязательно выстрелит. Так и случилось: в финале шоу машины распыляли краску на стерильно-белое платье Шалом Харлоу. Но самые сильные чувства у публики вызвал осенний показ 2006 года, когда на подиуме появился голографический призрак Кейт Мосс, — в тот год из-за кокаинового скандала с ней отказались работать почти все дизайнеры, но Александр Маккуин напомнил публике, что Кейт всегда в наших сердцах.

Alexander McQueen

Место под солнцем

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger

Томми Хилфигер построил на подиуме настоящий курорт для своего весенне-летнего показа 2016 года — в центре зала оказался небольшой водоем с деревянными мостками для прохода моделей, а на заднем плане виднелся цифровой океан, закат и самый натуральный пляжный бар с соломенной крышей.

Tommy Hilfiger

В финале шоу под карибские ритмы модели в купальниках по­шли не по подиуму, а прямо по воде!

Tommy Hilfiger

Большой переполох

Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier

«Конкурс мисс Jean Paul Gaultier 2015» — так называлось последнее prêt-à-porter-шоу дизайнера. На подиуме появились не только самые знаковые вещи Готье за всю карьеру, но и модели в образах известных личностей — от Мадонны до Диты фон Тиз. В финале шоу разыгралась драма — Анна Кливленд украла корону у Коко Роша, и только музыка и смех моделей напоминали зрителям, что все это — фарс.

Сделано в Китае

Fendi

Fendi

«Самый длинный подиум в мире» — так ­шутили в 2007 году о показе Fendi, устроенном Лагерфельдом на Великой Китайской стене. На подготовку этого шоу у итальянского Дома ушло ровно 12 месяцев и 10 миллионов долларов, но оно того стоило — подсвеченное чудо света оказалось идеальной площадкой для капсульной коллекции Fendi, созданной специально для нового восточного рынка. Показ посмотрели пять сотен гостей, и, так как шоу проходило на открытом воздухе, каждому из зрителей, в числе которых были Кейт Босуорт, Тэнди Ньютон и другие актрисы, выдавались меховые перчатки и пледы Fendi.

Красота в изгнании

Hussein Chalayan

Hussein Chalayan

Одним из первых показов, поднявших важные социальные ­вопросы, стало весенне-летнее шоу Хуссейна Чалаяна в 1998 году — коллекция Between («Между») состояла из минималистских платьев, созданных на основе мусульманских паранджей. А в конце показа на подиуме выстроились модели в чадрах разной длины — в пол у самой первой и в виде лишь небольшой вуали у последней. Таким образом дизайнер пытался привлечь внимание к проблемам женщин в мусульманском мире.

Одна такая

Kenzo

Kenzo

«Kenzo напоминает, что не существует запасной планеты. Пожалуйста, берегите то, что действительно ценно!» — повторял аватар на показе марки. Голова Кнолы парила над подиумом и на разных языках читала эту цифровую поэму, пока модели демонстрировали весенне-летнюю коллекцию 2015 года. Этот показ останется в истории моды как эффектное шоу и важное социальное заявление в защиту окружающей среды.

Достойное содержание

Viktor & Rolf

Viktor & Rolf

«Моде необходимо безумие перформанса», — любят повторять дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, и их показы только подтверждают эту теорию. В осенне-зимнем шоу 2005 года модели ходили по подиуму в платьях-одеялах и с волосами, растрепанными по прикрепленным подушкам, в то время как позади них Тори Амос играла на пианино.

Viktor & Rolf

Другая певица, Ройшн Мерфи, появилась на показе Viktor & Rolf спустя пять лет — она исполняла песню Demon Lover на крутящейся платформе, пока модели дефилировали мимо гигантского глобуса. А на показе осень — зима 2010/11 бельгийские дизайнеры вживую продемонстрировали прикладной характер ­моды, снимая вещи с Кристен Макменами и надевая их на других моделей.

Viktor & Rolf

Пионерская Прада

Prada

Prada

Чтобы понять эстетику Prada, нужно всегда помнить, что сама Миучча — ярая активистка и член Итальянской коммунистической партии. Но сегодня ее политическая программа включает в себя все больше положений о феминизме. Так, стены на показе весна — лето 2014 были украшены портретами женщин — не известных, а простых, обычных, как мы с вами. Те же портреты были транслированы и на платья коллекции. Идея настенных фресок с революционным подтекстом не нова — то же делал Диего Ривера в Мексике в начале прошлого века. Но на показе Prada они наполнили безжизненную одежду энергией и новым смыслом.

Высокого полета

Thierry Mugler

Thierry Mugler

В 1990-х парижский дизайнер Тьерри Мюглер был одним из тех, на кого всегда можно было положиться в плане шоу. Его показ haute couture весна — лето 1997 был посвящен насекомым: вместо музыки представление началось с назойливого жужжания, а макияж моделей и некоторые детали платьев напоминали раскраску бабочек. Но самое загадочное его шоу — осень — зима 1997/98 с Надей Ауэрманн в роли мистического божества в перьях.

Thierry Mugler

Вошли в гранж

Marc Jacobs

Marc Jacobs

Марк Джейкобс не только показал гранж-коллекцию для консервативного бренда Perry Ellis, но также заставил оркестр Пенсильванского университета сыграть гимн всех подростков 1990-х Smells Like Teen Spirit. Это случилось в 2006 году на шоу его именной весенне-летней коллекции. Но, несмотря на агрессивный гранж, тот показ излучал исключительно оптимизм и веселье — со всех сторон сыпались конфетти, а гости ощущали себя королевами и королями выпускного бала.

Оазис в пустыне

Pierre Cardin

Pierre Cardin

Китайская пустыня Дуньхуан кажется последним местом, где можно было бы провести модное шоу. Но не для Пьера Кардена — свой показ весна — ­лето 2007 он устроил именно там. Из-за отдаленности местности некоторые модели и гости добирались на шоу прямо на верблюдах. На бетонном подиуме посреди песков Карден продемонстрировал 200 образов из мужской и женской коллекций — в основном в белом цвете, что только подчеркивало минималистский природный пейзаж.

Краш-тест

Givenchy

Givenchy

Вдребезги разбитые и пылающие BMW, «мерседесы» и «ягуары» разлетелись по Инстаграму в мгновение ока прямо во время показа весенней коллекции Givenchy 2014 года, так же как и фотографии Ким и Канье в первом ряду. Но эта взрывоопасная инсталляция оказалась не просто удачным кадром, Риккардо Тиши спрятал за ней метафорический смысл — столкновение двух важных культур, японской и африканской.

Степ да степ кругом

Rick Owens

Rick Owens

На показе Рика Оуэнса весна — лето 2014 не было профессиональных ­моделей — вместо них одежду из новой коллекции демонстрировали девушки-танцоры из четырех американских групп степа. Подготовка их выступления заняла пять месяцев — хореографы Лоретта и ЛиАнет Маллой Ноубл ­добавили в традиционный степ элементы охотничьего танца зулусов и синхронизировали движения десятка танцоров так, чтобы каждому в зале были видны и танцы, и одежда Оуэнса.

Rick Owens

Приятное с полезным

Moncler

Moncler

Если в одежде можно танцевать, значит, в ней можно жить — под таким девизом проходил показ горнолыжной коллекции Moncler Grenoble осень — зима 2011/12. На Центральном вокзале в Нью-Йорке французская марка устроила настоящий флешмоб с танцорами, доказавшими пластичность вещей из коллекции. А для осенне-зимнего шоу Moncler Gamme Rouge в Париже бренд построил «зимний» павильон со снегом и айсбергами, среди которых ходили модели в парках с хаски на поводках. Но огромный восторг у зрителей вызвали даже не декорации, а то, что некоторые собаки убегали и прятались под сиденьями зрителей.

Moncler

Шутки в сторону

Moschino

Moschino

Первый показ Джереми Скотта для Moschino в 2014 году высмеивал проблему консюмеризма почти в таком же сюрреалистичном ключе, как это сделал бы сам Франко Москино. Символика «Макдоналдса» оказалась везде: в красно-желтой палитре коллекции, подносах, на которых модели выносили клатчи, в сумочках-стаканах. Чем действительно примечателен этот показ, так это ритмами начала продаж: Скотт одним из первых стал продавать онлайн аксессуары осенней коллекции — сразу после шоу.

Сильное выражение

Chanel

Chanel

За каждым фантастическим шоу, которое устраивает Карл Лагерфельд для своих коллекций Chanel, всегда кроется социальная подоплека. Будь то haute couture, prêt-à-porter или Métiers d’Art, это не просто показ и красивая одежда, это заявление.

Chanel

Карусель из камелий и скрещенных «С» в показе осень — зима 2008/09 — не что иное, как метафора безостановочного конвейера современной моды. Арктическое шоу зимней коллекции 2010 года — намек на проблему глобального потепления, а в супермаркете 2014 года легко читался вездесущий консюмеризм. Как бы то ни было, от самих коллекций красочные шоу Chanel вовсе не отвлекают — они прекрасны всегда.

Chanel

Новая коллекция

Выберите категорию:
Все Девушкам » Брюки » Свитшоты » Кардиганы » Юбки » Платья для девочек » Шапки » Туники » Шорты » Бомберы » Футболки » Лонгсливы » Аксессуары Мальчикам » Брюки » Свитшоты » Шапки » Шорты » Футболки » Кардиганы » Комбинезоны » Лонгсливы Коллекция осень-зима 2019/20 Лето Коллекция весна 2020

Размер:
Все104110116122128134140146152158164172170Выберите размер

Состав:
ВсеХлопок 100%Хлопок 92%, лайкра 8%Поливискоза 100%

Стиль:
ВсеDesigualNikeLeastatFull SailsCabin Trolley 4 WheelsGuessPicardMandarina DuckFabrettiTosca BluPiazza ItaliaKING MIKAStrellsonBaby BagLacosteFiatoVerageSergio BelottiDarknessRhea ZipReplaySmalCasual

Пол:
ВсеМальчикиДевочкиУнисекс

Последняя коллекция Карла Лагерфельда для Fendi


Карл Лагерфельд работал с Fendi более 50 лет, и сегодня бренд отдал искреннюю дань уважения покойному дизайнеру, который скончался во вторник.

[su_quote]«Женская коллекция Fendi Fall 2019 – это последняя коллекция, разработанная Карлом Лагерфельдом, представляющая целую жизнь с 1965 года по сегодняшний день», – говорится в заметках к показу. [/su_quote]

Сообщалось, что Лагерфельд усердно работал над коллекцией Fendi вплоть до своей смерти, передавая своей команде записки по организации шоу, уже не вставая с кровати. Когда гости показа вошли в помещение, на стульях они увидели маленькие карточки: одна с эскизом Fendi Лагерфельда, а другая – с логотипом Fendi спереди и датой смерти дизайнера сзади.

Судя по тексту заметок, показ был посвящен преданности и начался с видео, в котором Карл Лагерфельд рассказал о своем первом рабочем дне.

«Ну, это было доисторически давно…» – пошутил кутюрье. – «Вы знаете, в шестидесятые годы мы не сдерживались». И он начал рисовать себя: шляпа Cerruti, длинные волосы, темные очки, галстук с набивным рисунком, куртка из шотландского твида красного и желтого цветов, ботинки и «сумка, которую я нашел в Милане».

В коллекции были представлены яркие лакированные пальто, классические двубортные пиджаки, пальто прямого кроя с острыми плечами, широкие брюки с лампасами, полупрозрачные юбки и блузы. На подиуме дефилировали музы кутюрье: Кайя Гербер, Адвоа Абоа, Белла и Джиджи Хадид. Последняя закрыла показ в канареечно-желтом платье с логотипом бренда, разработанным Лагерфельдом.

[su_slider source=»media: 336921,336922,336923,336924,336926,336927,336928,336929,336930,336931,336932,336933,336934,336935,336936,336937,336938,336939,336940,336941,336942,336943,336944,336945,336946,336947,336948,336949,336950,336951,336952,336953,336955,336956,336957,336958,336959,336960,336961,336962,336963,336964″ limit=»100″ width=»1100″ height=»1600″ title=»no» pages=»no» autoplay=»3000″]

Последняя коллекция Лагерфельда для Chanel будет показана на Парижской неделе моды во вторник, 5 марта.


Читайте также:

Девушка-парадокс: коллекция Balmain осень-зима 2019/2020 | Vogue Ukraine

"У нее есть свое мировоззрение. Она нарушитель спокойствия, и ей все равно. Она дерзкая, но она также парадокс: при этом она может быть милой и романтичной; она может быть ангелом... или она может быть дьяволом. Ее нельзя классифицировать", – сказал Ольвье Рустен о героине своей новой коллекции. Именно такая женщина послужила источником вдохновения новой коллекции Balmain осень-зима 2019/2020. 

Balmain осень-зима 2019/2020

Рустен сделал ставку на четкие геометрические формы и дерзкие остроконечные металлические шипы, которые украсили практически все поверхности новой коллекции. Так, на подиуме появились байкерские куртки с открытыми плечами, асимметричные мини, усыпанные по контуру шипами, грубые ботильоны с острыми носками, а также стеганные кожаные платья А-силуэта.

Balmain осень-зима 2019/2020Balmain осень-зима 2019/2020Balmain осень-зима 2019/2020

Не обошлось и без романтических сцен. Вслед за рок-н-ролльным блоком на подиуме появились жатые сиреневые цветы, украшающие плечи топов, жакеты и асимметричные мини-платья, декорированные флористической 3D-вышивкой оттенка небесной бирюзы. 

Balmain осень-зима 2019/2020Balmain осень-зима 2019/2020Balmain осень-зима 2019/2020

Традиционно в коллекции Оливье Рустена нашлось место дениму. Модели демонстрировали мешковатые  белые джинсы и рабочую униформу, гордо шагая по подиуму, сложносочиненные джинсовые платья со вставками черного мерцающего твида соседствали с рубашками, декорированными большими бантами, а платья и костюмы были украшены нежными перьями и обернуты пластиковой оболочкой.

Balmain осень-зима 2019/2020Balmain осень-зима 2019/2020Balmain осень-зима 2019/2020

Коллекцию условно можно разделить на три части. Если первая говорила о дерзкой и бескомпромиссной стороне главной героини Balmain, вторая раскрывала деликатную и романтичную сторону, то третья и завершающая часть коллекции показала гостям торжественную и провокационную сторону девушки. Полупрозрачные комбинезоны и блузы, усыпанные сотнями кристаллов, вечерние платья, украшенные шелковыми бантами и перьями, брючные костюмы родом из космоса, мерцающие накидки, а также обилие лакированной кожи, имитирующей перья птиц. 

Balmain осень-зима 2019/2020

Balmain осень-зима 2019/2020

Balmain осень-зима 2019/2020

Всю коллекцию Balmain осень-зима 2019/2020 можно посмотреть здесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *