Коллекция весна лето 2019 гуччи: Коллекция Gucci весна-лето 2019

разбираемся, что произошло и какие будут последствия

>

Тан-Джонс сказала, что все модели поддержали ее перед выходом и придали смелости. Она решила отдать все заработанные деньги в благотворительные фонды, которые помогают людям с психическими расстройствами, еще несколько моделей также перечислили часть своих гонораров.

Как ответили в Gucci?

Пресс-служба бренда постаралась объяснить позицию Алессандро Микеле. Он, оказывается, хотел использовать смирительные рубашки как символ угнетения. «Эта одежда должна показать, как с помощью моды можно контролировать чью-то жизнь, полностью подавляя личность. Эта власть укрепляет социальные нормы, ограничивает и классифицирует индивидуальность», — говорится в обращении бренда в инстаграме.

Также они рассказали, что одежда из первой части показа не поступит в продажу, она останется частью перформанса. 

Почему модель не отказалась идти по подиуму?

Модели не могут просто так отказаться от прохода по подиуму, ведь их модельное агентство заключает контракт с представителями бренда. Нарушая его, модель получает штраф и может потом еще долго не получать нормальные предложения о работе. Возможно, Тан-Джонс не знала о том, в чем она будет идти по подиуму, а когда ее уже одели, оказалась в безвыходной ситуации и решила хоть как-то выразить свой протест. Есть даже версия, что Айша просто решила привлечь внимание к себе. Если так, то трюк удался: о девушке пишут все модные СМИ, а количество подписчиков в инстаграме стремительно растет. Только вот захотят ли работать с ней другие бренды, зная, что модель может сделать на подиуме подобное, неизвестно.

 

Gucci не могли ее остановить?

А им это и не было нужно. На самом деле бренд мало потерял и много приобрел. О коллекции пишут все СМИ, имидж бренда едва ли пострадает. Многие считают, что протест вообще был заранее подготовлен брендом.

Стилист и автор телеграм-канала «Мегастиль» Ирина Дубина в своем канале сообщила, что, по словам анонимного источника, о смирительных рубашках модели знали до шоу, а команда Gucci всегда проверяет моделей перед выходом на подиум, так что, вероятно, об этой «акции протеста» знали заранее. 

Источник фотографий: Getty Images, Instagram,

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

ru

Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Читайте также

Тренды

10 обувных трендов Недель моды осень-зима 2021/22

Звезды

10 коллег по съемочной площадке, которые ненавидят друг друга

Коллекции

Смирительные рубашки, новая сексуальность и борьба за экологию на показе Gucci в Милане

Коллекции

«Рассвет» Fendi: дебютная соло-коллекция Сильвии Винтурини

Загрузка. ..

Подписка на лучшие публикации InStyle.ru

Как модели с инвалидностью покоряют индустрию моды :: Герои :: РБК Стиль

Осенью 2020 года на показе Versace впервые прошлись три плюс-сайз модели: Прешес Ли, Альва Клэр и Джилл Кортлев. Для бренда, который в 90-х утвердил строгие модельные стандарты и с тех пор работал только с теми, кто им соответствовал, это было революционным решением, вместе с тем повлиявшим на всю индустрию моды. Если такой непреклонный модный дом наконец склонился в сторону плюс-сайза, то проблему с разнообразием на подиуме можно считать решенной. Но как бы не так.

Спустя год на Неделе моды сезона весна-лето 2022 креативный директор Moschino Джереми Скотт закрыл показ вместе с моделью Аарон Роуз Филип, передвигающейся на коляске. Для многих этот выход стал откровением: оказывается, на подиуме могут быть представлены модели не только с нестандартными фигурами, но и с особенностями здоровья.

Аарон Роуз Филип на показе коллекции Moschino, весна-лето 2022

© instagram.com/moschino

В младенчестве Филип, уроженке островного государства Антигуа и Барбуда, диагностировали церебральный паралич. Однако она едва ли когда-нибудь считала это своим изъяном. В 14 лет Филип написала книгу «This Kid Can Fly: It’s About Ability (Not Disability)», «Этот ребенок может летать: про способность (не про недееспособность)», в которой рассказала об опыте взросления с ДЦП. С обложки улыбался темнокожий мальчик в рубашке и с короткой стрижкой: это тоже Филип, но за три года до трансгендерного перехода. Мальчиком она позировала и для своих первых модельных тестов, набравших 20 тыс. ретвитов. «Когда меня обнаружит модельное агентство, это будет прецедентом для всех. Настоящая инклюзивность», — говорилось под фото.

Долго ждать не пришлось: подруга Филип — трансгендерная модель и звезда сериала «Эйфория» Хантер Шаффер — познакомила ее со скаутами модельного агентства Elite. «Они сказали, что никогда не видели кого-то, похожего на меня. Их глаза словно загорелись», — рассказывала нью-камер в разговоре с Indie Mag. Подписав контракт с агентством, 17-летняя Филип стала сотрудничать с журналами i-D, Dazed, Allure и Paper, причем в последнем было опубликовано ее интервью, взятое самой Наоми Кэмпбелл. Кроме того, Филип появилась в каталогах и рекламных кампаниях Dove, Sephora, Nike, Marc Jacobs и Moschino, который затем единственным из люксовых брендов пригласил ее участвовать в шоу.

Аарон Роуз Филип на обложке журнала V Magazine, июнь 2021

© instagram. com/aaron___philip

Аарон Роуз Филип на обложке журнала Metal Magazine, весна-лето 2021

© instagram.com/aaron___philip

Аарон Роуз Филип на обложке журнала Dscene, январь 2021

© instagram.com/aaron___philip

Аарон Роуз Филип в рекламной кампании Moschino сезона осень-зима 2020/21

© instagram.com/aaron___philip

Аарон Роуз Филип с сумкой Gucci Diana

© instagram. com/aaron___philip

Аарон Роуз Филип в образе Prada

© instagram.com/aaron___philip

Аарон Роуз Филип в образе Thom Browne

© instagram.com/aaron___philip

Аарон Роуз Филип в съемке Calvin Klein

© instagram.com/aaron___philip

Однако поворотный момент в модельной карьере и медийном весе Филип случился чуть раньше выхода на подиум, в 2019 году, когда она снялась в клипе Майли Сайрус «Mother’s Daughter», набравшем более 120 млн просмотров на YouTube. Модель в белоснежном парике, блестящем топе и латексной юбке гипнотизировала зрителя под строчки из песни Сайрус «I’m nasty, I’m evil» («Я скверная, я дьявол»). Уникальная способность продавать себя одним лишь взглядом, имеющая особое значение для соцсетей, привлекла Gucci, Prada и Thom Browne, которые если и не позвали Филип участвовать в показах, то стали присылать ей одежду и сумки как Instagram-инфлюэнсеру.

Аарон Роуз Филип — действительно первая темнокожая модель-трансгендер с церебральным параличом, но далеко не первая модель с особенностями. Сама она называет своим кумиром 34-летнюю подписантку агентства IMG Models Джиллиан Меркадо, которая из-за диагностированной мышечной дистрофии с 12 лет передвигается на коляске. Это не помешало Меркадо вслед за родителями (ее мать была портной, а отец некоторое время работал продавцом обуви) построить карьеру в фэшн-индустрии. Начав с практики в журналах Allure и Veranda и волонтерства на Неделе моды в Нью-Йорке в 2010-х, она познакомилась со своими первыми фотографами и тогдашним креативным директором Diesel Николой Формикетти, который снял Джилл в беспрецедентной рекламной кампании.

После этого ее портфолио стало стремительно пополняться: от баннеров люксового универмага Nordstrom и промо сайта Бейонсе до съемки в CR Fashion Book Карин Ройтфельд, а также журналов Glamour, Cosmopolitan и Posture.

Джиллиан Меркадо в рекламной кампании Diesel, весна-лето 2014

© пресс-служба

Сегодня Меркадо все так же часто появляется в медиа, но уже не как модель, а как актриса и активистка. Она снялась в сериале «Секс в другом городе: Поколение Q» о жизни представителей ЛГБТК+, а также создала креативное агентство CAA, которое представляет таланты, не вписывающиеся в существующие стандарты. Решение сменить сферу деятельности во многом связано с разочарованием Джилл в моделинге. Как объясняла она в разговоре с Vogue в 2015 году, должно пройти много времени для того, чтобы моделей с особенностями приглашали к участию в показах Chanel, Alexander McQueen и других крупных домов, причем делали это не для галочки в строке инклюзивности.

Джиллиан Меркадо на обложке журнала Glamour Великобритания, январь 2021

© instagram.com/jillianmercado

Джиллиан Меркадо для CR Fashion Book, 2015

© instagram.com/jillianmercado

Джиллиан Меркадо на обложке журнала Teen Vogue, сентябрь 2018

© instagram.com/jillianmercado

Джиллиан Меркадо на мероприятии Harper’s Bazaar Icons By Carine Roitfeld, 2019

© instagram. com/jillianmercado

Джиллиан Меркадо на показе коллекции The Blonds, осень-зима 2020/21

© instagram.com/jillianmercado

Интересно, что у Alexander McQueen такая попытка была. В 1998 году бренд объединился с Бобом Уоттсом, специалистом протезно-ортопедического центра Dorset Orthopaedic, для создания протезов по мотивам резных деревянных ножек стола XVII века. Для этого в бревнах из ясеня сделали точные отверстия, которые позволяли носить протезы без дополнительных ремней. Демонстрировать результат трудоемкой работы доверили Эйми Маллинз, легкоатлетке, участнице Параолимпийских игр 1996 года, которой в годовалом возрасте ампутировали обе ноги ниже колен. На то, чтобы научиться бодро дефилировать на деревянных ногах, ей выделили всего семь часов, что обернулось испытанием даже для спортсменки. Однако все это не имело никакого смысла: как позже признавалась Маллинз, гости показа даже не поняли, что это были протезы, а не сапоги.

Эйми Маллинз на показе коллекции Alexander McQueen, весна-лето 1999

© blog.metmuseum.org

Сотрудничество с особенными моделями, при котором прячутся их особенности, — распространенная тенденция. Например, Tommy Hilfiger снял в лукбуке коллаборации с Зендеей Киару Маршалл с бионической ногой, прикрыв верхнюю часть протеза юбкой, словно это кружевные колготки. А на показе Teatum Jones дефилировала Келли Нокс, родившаяся без левого предплечья и сознательно отказавшаяся носить протез, но из-за рубашки с длинным рукавом этого совершенно не было видно. То же самое происходит с плюс-сайз моделями, которых наряжают в несколько слоев одежды, чтобы скрыть истинные параметры. Кажется, будто бренды стараются не травмировать консервативную аудиторию, но при этом подстраховаться на случай, если их обвинят в недостаточной инклюзивности (ведь все мы помним кейс Victoria’s Secret).

Подобное отношение вынуждает моделей искать новую работу. Келли Нокс, как и Джиллиан Меркадо, занялась активизмом и сегодня работает над проектом по расширению эстетических прав инвалидов Disability Aesthetics. Джессика Келлгрен-Фозард, коллега Нокс по проекту «Britain’s Missing Top Model» 2008 года (вариация популярного телешоу «America’s Next Top Model», только для моделей с особенностями), вопреки врожденной глухоте ведет YouTube-канал о винтажной моде с 885 тыс. подписчиками. В свою очередь, Джессика Келлгрен-Фозард, ставшая первой женщиной с ампутацией, когда-либо представленной в съемке Playboy, и вовсе придерживается непубличного образа жизни: воспитывает детей и увлекается туризмом.

Лирик Мэрайя в рекламной кампании Lounge, сентябрь 2021

© nstagram. com/phenixsoul

Келли Нокс на обложке журнала Grazia Великобритания, ноябрь 2020

© instagram.com/itskellyknox

Киара Маршалл в лукбуке коллекции Tommy X Zendaya, осень-зима 2019/20

© instagram.com/naturallykiara

Лорен Вассер на обложке журнала Elle Чехия, октябрь 2018

© instagram.com/theimpossiblemuse

Шери Луис в видео Area

© instagram. com/area

Впрочем, проблема здесь не только в лицемерии индустрии. Многие бренды сознательно отказываются от работы с особенными моделями, поскольку они требуют особенного отношения, которое в условиях быстрой подготовки к показу или малобюджетной съемки лукбука довольно трудно обеспечить. Сэмми Джабраиль, оставшаяся без ноги после аварии и сегодня вдохновляющая на подвиги 235 тыс. подписчиков в инстаграме, честно говорит, что при работе как над коммерческими, так и над социальными проектами у нее есть «четкий, но гибкий райдер».

«Я знаю, как сильно извожу на съемках свои и без того измученные организм и тело. Каждая съемка для меня похожа на пытку, но в силу ответственности я не показываю, как трудно мне стоять в кадре. Я хорошо делаю свою работу и никогда не говорю «нет», если могу выполнить поставленную задачу. Здесь важно понимать и принимать разницу между обычным человеком и человеком с особенностями и не лишать помощи второго. В этом и заключается отсутствие дискриминации. Мне, например, крайне необходимо подать руку, чтобы помочь выйти из машины (отсутствие колена не дает встать), а на съемках и в личных делах меня всегда сопровождают личный ассистент и агенты. К тому же я часто и с треском падаю: внешние раздражители меня дезориентируют, поэтому я забываю сосредоточиться на ноге. При этом я самостоятельно справляюсь с бытом, собакой и кошкой», — объясняет Сэмми.

В начале сентября девушка опубликовала в своем инстаграме подборку недавних кампаний и обложек с особенными девушками (от Аарон Филип до Зайнаб Аль-Экаби, аквалангистки с одной ногой), однако в разговоре с «РБК Стиль» отметила, что для изменения восприятия и расширения прав «фотографий никогда не будет достаточно». Как считает Сэмми, необходимо просвещать людей в вопросе инклюзии, проводить конференции и лекции с глубоким погружением в тему. Только в этом случае можно разрушить представления о сверхчеловеке, зарожденные предками и устаревшие в прогрессивном XXI веке.

Лорен Вассер на показе коллекции Balenciaga, весна-лето 2022

© instagram.com/theimpossiblemuse

Карин Ройтфельд и Лорен Вассер на показе коллекции Lacoste, весна-лето 2022

© instagram.com/theimpossiblemuse

Тем не менее уже сам факт того, что бренды начинают жертвовать таймингом ради участия в шоу модели на коляске (как Moschino) или даже частью аудитории ради reels с моделью с ампутированной ногой (как Area), можно назвать большим шагом. Он мотивирует новое поколение людей с инвалидностью не отказываться от мечты, демонстрируя, что их представленность в мире моды может расти как количественно, так и качественно. И если в этом сезоне Lacoste и Balenciaga пригласили профессиональную модель Лорен Вассер, передвигающуюся на двух протезах, в первый ряд, то не исключено, что в следующем позовут на подиум. В конце концов, на ней отлично смотрится одежда брендов. 

Gucci – Weekend – Коммерсантъ

Алессандро Микеле с командой еще до локдауна придумали непрерывную — и оказавшуюся очень кстати — историю про одежду, тех, кто эту одежду носит, и места, где эту одежду можно носить. Совпадение с пандемией оказалось неожиданно точным.

Как мы знаем, с этого года у Gucci нет деления ни на сезоны, ни на мужские и женские коллекции. А есть сериал «Ouverture Of Something That Never Ended». Третий эпизод этого сериала фактически совпадает с сезоном «весна-лето 2021». Персонажем, наиболее точно олицетворяющим этот сезон, оказался очень популярный сейчас шоумен и актер Гарри Стайлз. А съемками занимался знаменитый Гас Ван Сент, режиссер культовых фильмов «Аптечный ковбой» (1989) и «Мой личный штат Айдахо» (1991), всемирно известного «Умница Уилл Хантинг» (1997) и программного «Харви Милк» (2008).

Проект полностью занимает 90 минут, снят за 20 дней в Риме и транслировался на специально для него созданном сайте GucciFest, где заодно можно было увидеть мини-фильмы, созданные начинающими дизайнерами со всего мира,— то есть одновременно с продвижением собственной коллекции Gucci поддерживал тех, кому в этом году пришлось особенно трудно. А собственно срежиссированный Гасом Ван Сентом сезонный мини-сериал состоит из нескольких эпизодов, подчеркнуто артхаусных. Сюжета как такового нет. Есть одежда и демонстрация возможностей ее применения. Флоренс Уэлч бродит по винтажному магазину и засовывает записочки в карманы вещей на рейлах. Билли Айлиш играет с собаками-роботами. Гендерфлюидная итальянская звезда Сильвия Кальдерони ездит по ночному Риму на скутере. Ну и так далее.

Но все-таки коллекция Gucci — это вещи. Про них трудно сказать что-то новое, но именно это отсутствие новостей в данном случае и важно. Мы знакомы со стилем Алессандро Микеле с 2015 года, когда он занял позицию креативного директора Gucci. И за прошедшие шесть лет этот стиль устоялся окончательно. Притом что мы неоднократно могли убедиться в хорошем дизайне вещей из созданных им в сотрудничестве с командой бренда коллекций, Алессандро Микеле прежде всего является стилистом. И это очень заметно. Все вещи из коллекции нынешнего сезона мы, кажется, уже видели — точнее, видели почти такие же. В коллекции есть и спортивные костюмы, и якобы офисные, притворяющиеся чопорными. Псевдовинтажные вещи и новые аксессуары. Рюкзаки и клатчи. И, что очень важно в этот раз, коллекция представлена как максимально инклюзивная. То есть ее можно носить невзирая на пол, возраст и телосложение. От клиентов Gucci требуется только особое состояние ума и некоторая принадлежность к современной культуре. Герой бренда притворяется несколько недотепистым раздолбаем, но как раз это совсем необязательно. А вот свободный образ жизни, а также высокий уровень рефлексии и самоиронии намного важнее. Без них в вещах Gucci действительно можно выглядеть неорганично.

Кстати, придуманный Алессандро Микеле новый стиль Gucci настолько отличен от прежнего безудержного гламура, что компания дала согласие на съемки фильма об убийстве Маурицио Гуччи его женой,— первая попытка снять этот фильм была предпринята в 2006 году, но тогда в бренде ко всему относились намного серьезнее, и съемки были тихо отменены. А сейчас Gucci предоставляет свои архивы, кино снимает Ридли Скотт, в главных ролях Адам Драйвер и увешанная по этому поводу желтым металлом Леди Гага, премьера намечена на ноябрь этого года.

Марина Прохорова

Gucci Spring 2019 Ready-to-Wear Collection

Алессандро Микеле заставляет прошлое жить настоящим. Вы можете принять это как очень очевидный коммерческий факт: он возродил моду, возродивший Gucci с его потрясающе успешной формулой дизайна, напоминающей винтаж. Но есть кое-что еще. Когда идешь на его концерты, действительно чувствуешь, как оживляются тени. Его курортное шоу этим летом было буквально прогулкой среди мертвецов Римской империи в некрополе Алискэмпс; Наблюдение в ту ночь за девушками, тащащими длинные платья мимо огня, вызвало у меня несколько головокружительных мгновений.Более раннее шоу показало его увлечение кладбищем Hollywood Forever. Сегодня вечером Микеле перенес нас на другой пласт истории: Le Palace в Париже, священное место клуба конца 70-х и начала 80-х в старом театре на Монмартре. Сюда приходили, чтобы встретить влюбленных и друзей. . . испытать эту нескончаемую ночь. «Здесь все немного пыльно, заброшено, но красиво», — сказал он. «Но это место полно жизни. Модели могли прийти в ночной клуб.

Кий с блестками, люрексом и бахромой, фанаты танцовщиц из страусиных перьев, пара джинсов, вырезанных как чепчики, с цепями в качестве подтяжек (надетых под идеально прямой твидовый пиджак), ослепленный бандаж поверх белых строгих брюк и пара джинсов. мальчики в трусах, на одном из них пара Y-образных накидок из канвы с логотипом GG. Что ж, да, этот список слишком сильно подчеркивает сибаритский секс-клуб.

Любимые гики и ботаники Микеле тоже вошли — те люди, которых он начал выводить на подиум для мужчин в 2015 году.И там были все экстравагантные образы модных платьев с чрезвычайно продуманной линией плеч 80-х, которую вы ожидаете от дизайнера, и демонстрация безупречно скроенных костюмов 70-х с высокой талией, расклешенными и зауженными торсом.

Изучите историю Le Palace, и вы обнаружите, что это было пристанище Ива Сен-Лорана, Карла Лагерфельда, Кензо, Антонио Лопеса и всех великих женщин-муз их круга, смешанных с рок-звездами и всеми остальными. отовсюду, кто выглядел достаточно хорошо, до грозной Эдвиг в дверях.Мишель преуспел, отдавая дань уважения жесткой технике веерной плиссировки Исси Мияке и крою Ива Сен-Лорана. А затем, в застывшей паузе, он заставил Джейн Биркин, легенда французской музыки, театра и кино, встать и спеть из своей песни «Baby Alone in Babylone», название которой, казалось, идеально подходило для намеков на болезненность Мишель. любит призывать, и это так хорошо сочетается со склонностью поколения Z / миллениалов к пуганию. Сначала он показал арт-хаус-фильм, снятый в 1970 году авторами итальянского экспериментального театра Лео де Берардини и Перла Перагалло.Были зернистые кадры, на которых девушка совершила что-то похожее на ужасную поездку в загородный дом, с испачканным макияжем глаз и психотическими жестами. Как ни странно, там был отрывок, из которого нельзя было определить, вставил ли Микеле свои собственные кадры, так похоже на Гуччи выглядело длинное платье девушки с блестками и рукавами-шаровидными рукавами. Нет, он сказал: «Я только недавно пришел в этот фильм».

Странное совпадение. Это дизайнер, который копается в прошлом и оказывается там. Прошлое живет в настоящем: существует глобальная электростанция бренда, основанная на способности Микеле воплощать в жизнь эту фантазию.

Коллекция сумок Gucci Весна / Лето 2019 с сумкой Zumi

Служба персонализации Dior My ABCDior

Представляем коллекцию сумок Gucci Весна / Лето 2019. Gucci представляет свой последний дизайн — Zumi. Эта сумка впервые появилась на подиуме вместе с причудливой сумкой Mickey Mouse 3D с верхней ручкой. Зуми был назван в честь актрисы и музыканта Зуми Росоу. В линейке представлены сумки с верхней ручкой, наплечные сумки и небольшие изделия из кожи.А сумка Mickey Mouse была сделана в честь 90-летия персонажа Диснея в 2018 году. Она сделана из 3D-пластика с эмалевыми деталями. Также в коллекцию вошли большие рюкзаки из ткани Velvet и GG. Сумки Rajah бывают разных размеров для наплечных сумок, которые доступны из змеиной кожи и кожи.

Zumi

Style	Цена
Gucci Snakeskin Zumi Medium Top Handle Bag	$ 5 500.00 (USD)
Gucci Ostrich Zumi Medium Top Handle Bag	$ 11 000.00 (USD)
Gucci Strawberry Print Zumi Medium Top Handle Bag	$ 4.500.00 (USD)
Gucci Zumi Medium Top Handle Bag	$ 3980,00 (USD)

Style	Цена
Gucci Snakeskin Zumi Маленькая сумка с ручкой сверху	$ 4900. 00 (USD)
Gucci Zumi Маленькая сумка с ручкой сверху	3200 долларов.00 (USD)

Style	Цена
Маленькая сумка через плечо Gucci Zumi	)
Gucci Миниатюрная сумка через плечо Zumi с принтом клубники	$ 2200.00 (USD)
Gucci Zumi Mini Shoulder Bag	$ 1.980.00 (USD)

Rajah

Style	Цена
Gucci GG Velvet Rajah Large Tote Bag	2400 долларов.00 (USD)
Большая большая сумка Gucci Python Rajah	3700,00 долларов (долларов США)
Большая большая сумка Gucci Rajah	2500,00 долларов США
Большая большая сумка Gucci Rajah	3,200,00 долларов США (долларов США)

Style	Цена
Gucci Snakeskin Rajah Medium Shoulder Bag	$ 3980.00 (USD)
Gucci Rajah Medium Shoulder Bag	$ 2980.00 (USD)
Gucci Mini GG Supreme Canvas Rajah Bag	2500.00 долларов США
Кожаная сумка Gucci Rajah	2980.00 долларов США
Gucci Python Rajah Clutch Bag	$ 1.980.00 USD)

Другие сумки

Style	Цена
Сумка Gucci Mickey Mouse с верхней ручкой	$ 4500.00 (USD)
Сумка Gucci Graffiti Mickey Mouse с верхней ручкой	$ 4700.00 (USD)
Gucci Кожаная стеганая поясная сумка	$ 1890.00 (USD)
Gucci Mini GG Supreme Canvas Mini	$ 1,200.00 (Долл. США)

Стиль	Цена
Большая бархатная сумка для рюкзака Gucci с цветочным рисунком	3980,00 долларов (долл. США)
Большая бархатная сумка для рюкзака Gucci GG	4700 долларов.00 (USD)
Gucci GG Canvas с кристальными ремешками Большая сумка для рюкзака	$ 4700.00 (USD)
Gucci GG Canvas Large Backpack Bag	$ 2600.00 (USD)
Gucci GG Canvas Ophidia Mini Duffle Bag	$ 1,980.00 (USD)

Вам также могут понравиться эти сообщения

Джейн Биркин выступила с сюрпризом на выставке Gucci Spring 2019

Олли Миллингтон (

) Getty Images

В этом сезоне в Gucci не было человеческих голов или детенышей драконов, но у Алессандро Микеле все еще было несколько театральных трюков в своем взъерошенном рукаве.Во-первых, показ бренда Spring 2019 проходил не в его обычном родном Милане, а в историческом парижском театре Le Palace. И чтобы действительно стать парижанкой, в шоу было неожиданное выступление в «антракте» не кем иным, как самой французской иконой, Джейн Биркин.

71-летняя певица и актриса вышла со своего места в первом ряду, чтобы спеть «Baby Alone in Babylone» для зрителей шоу Gucci.

Особенно французский момент закончился тем, что Алессандро Микеле поблагодарил и обнял Биркина во время его последнего поклона.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Мероприятие на подиуме

Gucci, которое стало первым и единственным показом бренда на Неделе моды в Париже, стало заключительным в трех частях, посвященных Франции (включая кампанию Pre-Fall 2018 и показ Cruise 2019 в Арле, Франция). Что касается самой коллекции, то образы представляли собой эклектичное смешение десятилетий и культур, которые были собраны воедино в историческом парижском ночном клубе, превратившемся в театр.В этом сезоне были отсылки к 1930-м — 70-м и 80-м годам, наряду с намеками не только на Францию, но и на итальянские корни Gucci и некоторую Америку (в форме коллаборации Disney, в которую вошли сумки с Микки Маусом).

Даниэле ВентуреллиGetty Images

Сотрудничество Gucci с Диснеем.

EstropGetty Изображений

Наряду с Биркином, Gucci также воздал должное некоторым другим легендарным женщинам-музыкантам в своей коллекции Spring 2019.Войлочные шляпы, вдохновленные Дженис Джоплин, и джинсовая куртка с портретом Долли Партон, вышедшие на подиум, стали частью весенней коллекции бренда.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

О, и мы упоминали о живом какаду, который тоже ходил по взлетно-посадочной полосе? В конце концов, все и вся может случиться на шоу Gucci.

Паскаль Ле Сегретен, Getty Images

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Семь ключевых факторов, повлиявших на парижскую выставку Gucci Весна / Лето 2019

25 сентября 2018 г.

Изображение ведущегоCourtesy Gucci / Christian Rausch / Gamma-Rapho via Getty Images

«Мы находимся в Париже, потому что Париж всегда был прекрасным местом для рассказов», — сказал Алессандро Микеле вчера вечером по случаю своего показа сезона весна-лето 19 для Gucci , дебюта итальянского дома во французском городе.Проведенный в театре Le Palace, он стал последней главой в трех частях, посвященных стране Франции: его кампания Pre-Fall 2018 вызвала волну беспорядков 1968 года в Париже, а его коллекция Cruise 2019 проходила в Алискампс, Арль. Тем не менее, упоминания Микеле, как правило, были неоднородными и охватывали время, пространство и континенты — от ночного клуба в Париже 1970-х годов до Долли Партон. Вот ключевые факторы, о которых вам нужно знать.

Gucci S / S19 Фотография Дэна Лекки, любезно предоставлена ​​Gucci

1. Парижский ночной клуб Le Palace

Крещеный Le Palace в 1931 году парижский театр, впервые построенный в 17 веке, на протяжении всей своей жизни принимал как мюзик-холл, так и кинотеатр, но в конце 1970-х — начале 1980-х годов он был ночным клубом, что принесло ему долгую дурную славу.Третье предприятие владельца Фабриса Эмаера — после Le Pimm’s, гей-клуба, открытого в 1964 году, и Club Sept в 1968 году, гламурного ночного клуба и ресторана, несовместимого с протестами той эпохи, — Le Palace был его самым большим успехом. За пять коротких лет своего существования — клуб закрылся после смерти Эмаера в 1983 году — он стал церковью для чрезмерного духа диско и тех, кто его определял. (Самым запоминающимся выступлением клуба стало исполнение Грейс Джонс La Vie en Rose на розовом мотоцикле Harley Davidson; постоянными гостями были Энди Уорхол, Жан-Поль Гуд и Мик Джаггер.)

Но Le Palace был таким же эпицентром моды, как и музыка, поэтому Мишель выбрала место для проведения мероприятия — снаружи наряды потенциальных гостей проверял печально известный швейцар Эдвидж; внутри на огромном танцполе можно было увидеть Карла Лагерфельда, Ива Сен-Лорана и Кензо, а Тьерри Мюглер разработал форму официантов ночного клуба. (В самой коллекции Микеле воздал должное этим дизайнерам и их ярким творениям той же эпохи.) Визуальное воздействие было таким, что французский теоретик литературы Ролан Барт, который сам регулярно посещал этот клуб, оценил ночной клуб как таковой: «Le Palace wasn» В клубе, как и в других, он собирал вместе в оригинальном месте удовольствия, обычно разбросанные: клуб с любовью сохраненный театр, показывающий взгляд; волнение Модерна, исследование новых визуальных ощущений благодаря новым технологиям; радость танца, очарование возможных встреч.”

Gucci Pre-Fall 2018 Фото Глена Лючфорда

2. Праздник Франции …

Решение Микеле продемонстрировать коллекцию Gucci S / S19 в первый вечер Недели моды в Париже знаменует собой завершающий элемент тройной дань уважения дизайнеру Франции. Среди упоминаний великих дизайнеров и художников страны — не только будущая парижанка Джейн Биркин пела в середине показа, но и Мишель обращал внимание на Ив Сен-Лорана в своих проектах — на предметах одежды появились инструкции на французском языке.На некоторых из самых лаконичных вещей коллекции (то есть для Gucci Микеле) было выбито: Robe d’homme pour femme внизу алого платья; Robe pour la côte d’azur на чайном платье кремового цвета с рюшами; и Deux pièce pour la côte d’azur на юбке комплекта королевской синей юбки (естественно, которую носит модель-мужчина).

3. … и его самые известные дизайнеры

Продолжая этот дух, Микеле воздал должное некоторым из самых известных дизайнеров Франции.Цветные меха, крой и бахрома 70-х, например, напоминают работы Ива Сен-Лорана, а розовая кожа с жевательной резинкой и сапоги го-го до бедра, возможно, являются намеком на Андре Куррежа. Он также пошел дальше на модной карте: повсюду на платьях и блузках появились замысловатые складки а-ля Иссей Мияке (который демонстрировал в Париже на протяжении всей своей карьеры), создавая выпуклый, но гибкий силуэт с закругленными рукавами и завязанными бантами. а также легкие оборки с листьями салата, широкие атласные драпировки и внушительные силуэты, в которых воплощен эффектный дизайн итальянца Роберто Капуччи.

Gucci S / S19 Предоставлено Gucci Gucci S / S19 Предоставлено Gucci

4. Беззастенчивая чувственность Монмартра

Наследие Парижа — города моды, музыки, культуры и развлечений — неразрывно связано с удовольствием во всех его разнообразных формах. Так что решение Микеле обсыпать свою коллекцию отсылками к сексу в виде блестящей одежды танцовщиц, мужских кожаных брюк, блестящих бандажей и парней (не меньше), пожалуй, вполне ожидаемо. А кому лучше обратиться к фетишу? Это был гедонизм в его самом сексуальном проявлении — и в городе света и любви миланская электростанция Микеле оказалась как дома.

5. Парижская певица

На полпути к подиуму Мишель предложила публике перерыв в образе французской певицы и иконы, которую он называет «средневековым трубадуром» — еще одной живой легенды женского пола, Джейн Биркин. «В жизни у нас бывают перерывы», — объяснила Микеле. «Я пытался представить поток жизни». К тому же была и легкая неформальность — несмотря на прожекторы, драму и буквальную театральность декораций La Palace. Биркин сидела в задней части партера и стояла, чтобы петь там, где она была — трек был Baby Alone in Babylone , из альбома, который она написала с покойным бывшим мужем Сержем Генсбуром, первого после их разрыва и настроенного против произведение Брамса.

Указанная интерлюдия прервала рассеянный саундтрек из чудесных оперных тонов Марии Каллас, смешанный с завывающими сиренами: театр и реальность бок о бок — прекрасная метафора для многогранного мира Микеле. В конце выступления Биркин улыбнулась и снова села, а затем шоу продолжилось — еще 42 взгляда, еще Мария Каллас, и поток жизни продолжился.

Gucci S / S19 Предоставлено Gucci Gucci S / S19 Предоставлено Gucci

6. … и две американские дивы

И Биркин была не единственной певицей, которая сыграла главную роль: призрак Дженис Джоплин открыла шоу.Естественно, она была великолепна: в красном платье с открытыми пайетками, розовом боа из перьев, шляпе с широкими полями из жаккарда и грудой полированных металлических украшений. Момент Мишель наступил благодаря просторным брюкам цвета фуксии, которые выпирали выше щиколотки, надетым с парой неприглядных серых непрозрачных и белых туфель с ремешком на пятке, спелых из туалета вашей НАСТОЯЩЕЙ бабушки (то есть не китчевого гламура, на котором обычно нападает Мишель).

«Я воссоединяю культуру и массовую культуру», — сказал он после выступления, и ничто не суммировало это лучше, чем щедрое смешивание карикатур на лицо Долли Партон с великими деятелями итальянского авангардного театра.От розовых спортивных костюмов с принтами живой легенды в стиле поп-арта (в комплекте с ковбойской шляпой, усыпанной стразами) до дань уважения, нанесенной аэрозольной краской на спине рваной джинсовой куртки с заклепками, все было так, как будто Мишель отправилась в путешествие в Долливуд, штат Теннесси. и разработал все лучшее, чего у него никогда не было.

Gucci S / S19 Фотография Дэна Лекки, любезно предоставлена ​​Gucci

7. Итальянский авангардный театральный дуэт 1970-х годов

Если эти отсылки казались менее тупыми, чем обычная интеллектуальная фея Микеле, то предыдущие показы привлекли внимание к Лео де Берардини и Перла Перагалло, экспериментальному дуэту, который бросил вызов традициям итальянского театра 1970-х годов, переставляя шекспировские пьесы в своей уникальной манере.Он отдал дань уважения их «бредовым, диким, фрагментированным сюжетам» и «театру противоречий» — обоим дескрипторам, которые вполне могли описать идиосинкразическое предложение Микеле. Шоу также началось с фильма пары, сюрреалистической коллекции изображений, которые напоминали интуицию Романа Полански «Отталкивание » Романа Полански, и закончилось театральной яркостью: весь актерский состав стоял на сцене, освещенный прожекторами.

Рекламная кампания Gucci Spring Summer 2019 Showtime

Алессандро Микеле представляет еще одну великолепную блестящую кампанию коллекции Gucci Весна / Лето 2019.Его зацикленность на доминирующей культуре знаменитостей громко звучит в образах, которые напрямую заимствованы из золотого века Голливуда. Кампания, снятая и направленная Гленом Лучфордом, глубоко ориентирована на такие фильмы, как Американец в Париже , Девушка с обложки и Джентльмены предпочитают блондинок для вдохновения.

В кадрах использованы драматические, разноцветные театральные постановки, которые переводятся как стайки талантливых исполнителей. Певцы и танцоры надевают гламурные произведения Gucci и окружены грандиозными сценами и лестницами.В целом кампания отражает суть Голливуда 40-50-х годов. Яркие изображения сопровождают черно-белые портреты моделей, подчеркивая тот факт, что звезды также считались образцами для подражания много лет назад.

Параллельно с рекламной кампанией появятся короткие клипы, демонстрирующие откровенные моменты с участием моделей в главных ролях.

Взгляните на кампанию Gucci Весна / Лето 2019 выше. Ниже представлены три видеоролика кампании.

Почему модель протестовала против показа Gucci весна / лето 2020 на подиуме

На показах Gucci нет ничего необычного в более чем 100 образах.В воскресенье в последней презентации дома было так много, что креативный директор Алессандро Микеле смог разделить презентацию на две части. Во втором акте 88 моделей вышли на подиум в последнем риффе Микеле в его смелой эстетике. А что касается первого, то все могло быть иначе: показ Gucci весна / лето 2020 начался с открытия набора гофрированных металлических ворот, за которым последовал парад не менее 21 модели, одетых в различные варианты смирительной рубашки. .

Модели первой части оказались послушными.(Не говоря уже о том, что она была немного глухой, чего следовало ожидать так далеко в марафоне, который называется «Месяц моды».) Но не все были так довольны или даже равнодушны к концепции Микеле. В середине парада смирительных рубашек одна из моделей подняла руки, чтобы показать сообщение, нацарапанное на ладонях ручкой: «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ — НЕ МОДА».

«Я решила протестовать против показа Gucci S / S 2020, поскольку, как и многие мои коллеги-модели, я считаю, что стигма в отношении психического здоровья должна прекратиться», — написала модель Айеша Тан-Джонс в сообщении с участием видео протеста в Instagram.«Для Gucci дурной тон — использовать образы [смирительных рубашек] и одежды, намекающие на психически больных, когда их выкатывают на конвейерной ленте, как если бы они были куском фабричного мяса. Представлять эту борьбу как опору для продажи одежды в сегодняшнем капиталистическом климате вульгарно, лишено воображения и оскорбительно для миллионов людей во всем мире, затронутых этими проблемами ».

Модель идет по подиуму на показе Gucci весна / лето 2020 во время Недели моды в Милане 22 сентября 2019 года в Милане, Италия.

Виктор Бойко / Getty Images

Продолжение их заявления:

Во всем мире каждый четвертый человек страдает психическими расстройствами, а у ЛГБТК + людей в 3 раза больше шансов столкнуться с психическим заболеванием. Молодежь ЛГБТК + в 4 раза чаще пытается покончить жизнь самоубийством, испытывать суицидальные мысли и заниматься самоповреждением по сравнению с натуральной молодежью. 38-65% трансгендеров испытывают суицидальные мысли. А для черных и коричневых общин, общин коренных народов и азиатских общин на Западе статистика психического здоровья намного выше, чем у взрослых белых.

Мне как художнику и модели, испытавшему мою собственную борьбу с психическим здоровьем, а также как членам семьи и близким, пострадавшим от депрессии, беспокойства, биполярного расстройства и шизофрении, это болезненно и бесчувственно для крупного дома моды, такого как Gucci использовал эти образы как концепцию мимолетного модного момента.

Многие люди с проблемами психического здоровья по-прежнему подвергаются стигматизации на рабочем месте и в повседневной жизни, в то время как многие люди до сих пор не считают проблемы психического здоровья «настоящими болезнями», поскольку они могут быть незаметны.[Смирительные рубашки] являются символом жестоких времен в медицине, когда психическое заболевание не понималось, а права и свободы людей были лишены у них, в то время как они подвергались жестокому обращению и пыткам в учреждении.

«Многие другие модели Gucci, которые участвовали в шоу, были так же сильно, как и я, относились к изображению [смирительных рубашек], и без их поддержки у меня не хватило бы смелости выйти и мирно протестовать», — сказал Тан- Джонс, который не является двоичным, продолжил в своем последующем посте в понедельник утром.Некоторые из моделей, продолжили они, планируют пожертвовать часть своего вознаграждения от Gucci на благотворительные цели, посвященные психическому здоровью.

Униформа и смирительные рубашки, как сказал представитель Gucci, «были заявлением для показа мод и не будут продаваться». На пресс-конференции после показа Микеле охарактеризовал смирительные рубашки как «высший тип униформы», объяснив, что весной / летом 2020 года он размышлял о форме и человечности: «Форма — это то, что вас блокирует и сдерживает, — это то, что делает вас анонимным.Это заставляет вас следовать направлению движения ». (Что касается того, почему он решил изменить ситуацию в этом сезоне, Мишель сказал Vogue , что «боится скучать. Мне всегда нужно пробовать что-то новое»).

Другие пользователи Instagram поспешили отстоять намерения Микеле. «Белые клинические люди, открывшие шоу, расстраивали — намеренно: больше провокационное напоминание о покорности, чем очарование безумия», — написала в воскресенье модель, актриса и муза Gucci Хари Неф.

Ранее в этом году дом также оказался в горячей воде из-за того, что он теперь официально называет «недавним непреднамеренным инцидентом с курткой под балаклавой» — как в тот раз они продали водолазку, напоминающую blackface.В конце концов, Gucci одел свитер и отреагировал на негативную реакцию, сформировав Gucci Changemakers Council, который поддерживает включение и разнообразие как внутри, так и за пределами индустрии моды. Надеемся, что это последнее противоречие, уже вызвавшее более широкий диалог о психическом здоровье, также принесет пользу. (Начнем, возможно, с напоминания о монументальном и, по-видимому, давно забытом уставе Керинга и LVMH, в котором к брендам призывалось предоставлять моделям психолога или терапевта в рабочее время.)

По теме: Адвоа Абоа рассказывает о своей попытке самоубийства во Всемирный день психического здоровья

GUCCI I CAPSULE COLLECTION | LE КНИГА

Перейти к навигации

• ТВОРЧЕСКИЙ
  • РЕКЛАМА
  • ОТ РЕДАКЦИИ
  • СОБЫТИЯ
• ИСТОЧНИК
• СОЕДИНЕНИЯ
• СТАТЬИ
• ВЛИЯНИЕ
• ВКЛЮЧИТЬ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РЕГИСТР ВОЙТИ консоль

1. ТВОРЧЕСКОЕ ›
2. РЕКЛАМА

GUCCI I КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

РЕДАКТИРОВАТЬ Весна / Лето 2019

Весна / Лето 2019

«1 из 6»

• Лайк креатив
• Лайк изображение / видео

Версия для печати Версия PDF

ПОДРОБНЕЕ КОЛЛЕКЦИЯ GUCCI I CAPSULE — 112 НАБОРОВ

• ВСЕ
• |
• ВИДЕО

GUCCI x DORAEMON |…
Январь 2021GUCCI | JACKIE 1961
Осень 2020 GUCCI | THE RITUAL
Осень 2020 GUCCI | SO DEER TO ME
Осень 2020 GUCCI | LIFE OF A …
Осень 2020GUCCI | ЭПИЛОГ
ноября 2020 г. ПОДАРОК ​​
2020GUCCI x AHLUWALIA
декабрь 2020 GUCCI | КОНЕЧНО …
январь 2020 GUCCI x THE NORTH …
декабрь 2020 GUCCI | CHINESE NE …
2020GUCCI x ACHILLE LAURO
Февраль 2020GUCCI | СЛУЧАЙНЫЙ …
июль 2020GUCCI | КРУИЗ 2019
Июль 2019 GUCCI | HARRY STYLES
мая 2019 г.GUCCI | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОСЕНЬ 2019
Осень 2019 GUCCI | ГАРРИ СТИЛЬ…
Май 2019 GUCCI | CRUISE
Октябрь 2019 г.GUCCI
Осень / Зима 2019 GUCCI | CRUISE
Октябрь 2019GUCCI | CRUISE
Ноябрь 2019 GUCCI | OLD HOLLYWOOD
Весна / Лето 2019 GUCCI GUILTY | ДЛЯ …
2019GUCCI | SS19
Весна / Лето 2019 GUCCI | ВТОРАЯ СУММА …
Июль 2018GUCCI | GUCCI X UN …
Январь 2018 г.GUCCI | ГАРРИ СТИЛЬ …
Июнь 2018 ГУЧЧИ | ГОДУ …
2018 GUCCI | DIY
2018GUCCI | HALLUCINATION
Весна 2018GUCCI
Июнь 2018 GUCCI | DIY
Май 2018 GUCCI | CRUISE 2018
2018 GUCCI | ХАЛЛЮЦИНАТ…
Весна / Лето 2018 GUCCI | ПОДАРОК ​​
Зима 2018GUCCI | X DAPPER DAN
Осень 2018GUCCI | ПОШив одежды
Июнь 2018 г.GUCCI | #GUCCICOLL …
Осень / Зима 2018 GUCCI | КРУИЗ 2017 г.
Праздники 2017 г. GUCCI
Сентябрь 2017 ПОШИВ МУЖСКОЙ GUCCI
Осень / Зима 2017GUCCI | UTOPIAN FA …
2017 GUCCI | SOUL SCENE
Осень 2017 GUCCI | PRE-FALL
Осень / Зима 2017 GUCCI | НЕУВЕТСТВЕННЫЙ …
Октябрь 2017GUCCI
2017GUCCI | ‘УГОЛОВНОЕ …
2017 GUCCI | BEAM ME UP …
Осень / Зима 2017 GUCCI | FW 17
2017GUCCI
Весна / Лето 2016 GUCCI | # 24HOURACE
июль 2016 г.GUCCI | CHILDRENS
Весна / Лето 2016 GUCCI | GUCCI 4 КОМНАТЫ
2016 GUCCI | GUCCI GARD …
Праздники 2016GUCCI | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОСЕНЬ 2016
Осень 2016 GUCCI
Весна / Лето 2016 GUCCI | ПОТЕРЯННО В TR …
Осень 2016 GUCCI | GUCCI STORIES
июнь 2016Gucci Cruise
сентябрь 2016 GUCCI | ГЛАЗ ДЛЯ ГЛАЗ
Сентябрь 2016 г.GUCCI | КРУИЗ…
2016 GUCCI | МУЖСКОЙ ТАЙЛ …
2015GUCCI | LOOKBOOK P …
Осень 2015GUCCI
Весна / Лето 2015GUCCI | MENSWEAR
Весна / Лето 2015GUCCI | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПАДЕНИЕ
Осень 2015 г. GUCCI | ОСЕНЬ / ЗИМА …
Осень / Зима 2015GUCCI
Осень / Зима 2014 GUCCI | MODERN MOD
Осень / Зима 2014GUCCI | CRUISE 2015
Осень / Зима 2014GUCCI
Осень / Зима 2014 GUCCI | СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ …
Ноябрь 2014GUCCI | CRUISE 2014
Праздники 2014GUCCI
Весна / Лето 2014GUCCI | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОСЕНЬ 2014
2014GUCCI | БАМБУКОВЫЙ ГЛАЗ…
Весна 2014GUCCI
Осень / Зима 2014 GUCCI | ВЕСНА / СУММА …
Весна / Лето 2013GUCCI | PRE-FALL
2013GUCCI
Осень / Зима 2013GUCCI | FW13 BAMBO …
Осень / Зима 2013GUCCI I FOREVER NOW
Осень / Зима 2013GUCCI | НАВСЕГДА
Октябрь 2012GUCCI
Весна / Лето 2012GUCCI | НАВСЕГДА
2012GUCCI
Весна / Лето 2012 GUCCI | PRE-FALL 2 …
2012GUCCI KIDS
Осень / Зима 2012GUCCI — АКСЕССУАРЫ
2012GUCCI | CRUISE
Весна / Лето 2012GUCCI
Осень 2012GUCCI
2011GUCCI
Осень / Зима 2011GUCCI
2011GUCCI | KIDS
Весна 2011GUCCI
Осень 2011GUCCI | CRUISE
Праздники 2010GUCCI
Весна / Лето 2010GUCCI
Осень / Зима 2010GUCCI
Осень / Зима 2010GUCCI
Весна / Лето 2009GUCCI
Осень / Зима 2009GUCCI
Осень / Зима 2009GUCCI — HYSTERIA
2008GUCCI
2008GUCCI Весна

2008GUCCI
/ Зима 2006GUCCI
Весна / Лето 2005GUCCI
Осень / Зима 2005GUCCI
Весна 2004GUCCI
Осень / Зима 2004GUCCI
Осень / Зима 2002 GUCCI | THE RITUAL
Осень 2020 GUCCI | SO DEER TO ME
Осень 2020 GUCCI | ЖИЗНЬ А…
Осень 2020GUCCI | ПОДАРОК ​​
2020 GUCCI | КОНЕЧНО …
январь 2020 GUCCI x THE NORTH …
декабрь 2020 GUCCI | КИТАЙСКИЙ NE …
2020 GUCCI | HARRY STYLES
мая 2019 г.GUCCI | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОСЕНЬ 2019
Осень 2019 GUCCI | HARRY STYL …
Май 2019 GUCCI | CRUISE
Октябрь 2019 г. GUCCI | CRUISE
Октябрь 2019 г. GUCCI | OLD HOLLYWOOD
Весна / Лето 2019 GUCCI GUILTY | ДЛЯ …
2019 GUCCI | ВТОРАЯ СУММА …
июль 2018 г. ГАРРИ СТИЛЬ …
Июнь 2018 GUCCI | DIY
2018GUCCI | HALLUCINATION
Весна 2018 GUCCI | DIY
Май 2018 GUCCI | CRUISE 2018
2018 GUCCI | HALLUCINAT …
Весна / Лето 2018 GUCCI | ПОДАРОК ​​
Зима 2018GUCCI | #GUCCICOLL …
Осень / Зима 2018 GUCCI | КРУИЗ 2017 г.
Праздники 2017 г. GUCCI
Сентябрь 2017 г. GUCCI | SOUL SCENE
Осень 2017 GUCCI | PRE-FALL
Осень / Зима 2017 GUCCI | НЕУВИТЫВАЕМЫЙ…
Октябрь 2017 GUCCI | BEAM ME UP …
Осень / Зима 2017 GUCCI | FW 17
2017 GUCCI | # 24HOURACE
Июль 2016 г. GUCCI | GUCCI 4 КОМНАТЫ
2016 GUCCI | GUCCI GARD …
Праздники 2016GUCCI | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОСЕНЬ 2016
Осень 2016 GUCCI
Весна / Лето 2016 GUCCI | ПОТЕРЯННО В TR …
Осень 2016 GUCCI | GUCCI STORIES
июнь 2016Gucci Cruise
сентябрь 2016 GUCCI | ГЛАЗ ДЛЯ ГЛАЗ
Сентябрь 2016 г. GUCCI | МУЖСКОЙ ТАЙЛ…
2015 GUCCI | ОСЕНЬ / ЗИМА …
Осень / Зима 2015 GUCCI | СОВРЕМЕННЫЙ МОД
Осень / Зима 2014 GUCCI | СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ …
Ноябрь 2014 г. GUCCI | ВЕСНА / СУММА …
Весна / Лето 2013GUCCI | FW13 BAMBO …
Осень / Зима 2013 GUCCI | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕНИЕ 2 …
2012 г.

• БРЕНД

• GUCCI

• Директор по маркетингу

• Ryan BARNES
• Rita WILLIAMS

• Designer

• Alessandro DHELпо коммуникациям
• Бен ХУАНГ

• Art Direction

• Кристофер СИММОНДС

• Фотограф

• Франк ЛЕБОН

• Модель

  MCOLHOL

• Модель

  2
• Ewan MURRAY
• Fisher SMITH
• Mae LAPRES
• Paul Hendrik PIHO
• Rose DANIELS
• Unia PAKHOMOVA

КРЕАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

9045E WASO SHISEIDO Декабрь SS16

• AHLUWALIA

  Весна / Лето 2022

• ALYX | LOOKBOOK

  Весна / Лето 2022

• AZZEDINE ALAÏA

  Весна / Лето 2022

• PRADA | ГЛАВА 5

  Весна / Лето 2021

• CÉLINE | ТАНЦУЮЩИЙ КОРОЛЬ

  Весна 2021 года

• ОСКАР ДЕ ЛА РЕНТА | ПРЕДВЕСНА

  Весна 2021

• SAINT LAURENT

  Весна / Лето 2021

• TOM FORD

  Весна / Лето 2021

• VIVIENNE WESTWOOD

  Осень / Зима 2021

• RED VALENTINO

  STD 9046 Осень / Зима 9045 MADDEN Весна / Лето 2021

• ERDEM

  Весна / Лето 2021

• TOM FORD

  Весна / Лето 2021

• MARINE SERRE | AMOR FATI

  Весна / Лето 2021

• CHRISTIAN DIOR

  Весна / Лето 2021

• EMILIO PUCCI | SULLA RIVA

  Весна 2021 года

• CHANEL | ГОТОВ К НОШЕНИЮ

  Весна / Лето 2021

• MAISON MARGIELA

  Весна / Лето 2021

• BADGLEY MISCHKA

  Весна 2021

• Реклама
• От редакции
• События

• Купить LE BOOK

• История LE BOOK
• Будьте в LE BOOK
• Связаться
• Вакансии
• T&C
• Политика конфиденциальности

• Дом
• Войти
• Новости
• Справка

• 580 BROADWAY # 1001
• НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк 10012
• Телефон 201723 9686
• [адрес электронной почты защищен]

• 4, RUE D’ENGHIEN 3RD FL
• 75010 ПАРИЖ
• Телефон 01 47 70 03 30
• [адрес электронной почты защищен]

• ДВОР 5 ГАНОВЕР, GD FL
• NOEL ROAD LONDON N1 8YA
• Телефон 207739 11 55
• [адрес электронной почты защищен]

.