Весна лето 2018 resort неделя моды милан версаче: Неделя моды в Милане: Versace весна-лето 2018 — Мода и стиль

Содержание

Обзор Buro 24/7: Коллекция Versace, весна-лето 2018

Модные показы редко бывают эмоциональными. На шоу, которые обычно длятся не больше 10 минут, почти никогда не плачут. То, что вчера творилось на шоу Versace, вызвало у многих эмоциональное потрясение и поток трогательных воспоминаний. В этом году исполняется 20 лет со дня смерти Джанни Версаче, столько же Донателла руководит домом, основанным ее родным братом. За эти 20 лет она ни разу не посвящала коллекций Versace Джанни, ни разу не отдавала дань его работе и не перерабатывала его архивы, объясняя это тем, что ей до сих пор сложно оправиться от личной потери. 20-я годовщина смерти стала подходящим поводом для трибьюта.

Донателла не стала «оживлять» или делать современными силуэты Versace 90-х годов. Она взяла лучшее и самое знаковое. В том числе принты: обложки Vogue на облегающих комбинезонах, поп-арт-портреты Мэрилин Монро, леопардовый принт, например, на лосинах и жакете с объемными плечами, в которых вышла на подиум Кайя Гербер.

Те, кто помнит Versace времен Джанни Версаче, хорошо знают, откуда этот костюм – в 90-х Синди Кроуфорд, мама Кайи, появилась в аналогичном комплекте на обложке Vogue. Узоры в стиле барокко, золотые пуговицы, кожа, платочные принты, корсеты, мини-юбки, купальники, сексуальные платья пастельных оттенков – все, за что любили Versace 20 лет назад, что сделало дизайнера известным на весь мир, вернулось на подиум в 2017 году. В том числе – черно-белая юбка с бахромой на Наташе Поли из коллекции Versace 1992 года, посвященной американским индейцам. 25 лет назад на подиуме ее носила Наоми Кэмпбелл. Саундтрек на показе дополнял голос Донателлы Версаче, произносящий: «Это праздник гения. Это праздник иконы. Это праздник моего брата. Джанни, это для тебя. Мы тебя любим»

Когда шоу закончилось и все были готовы аплодировать, в том числе – Алессандро Микеле, Энтони Ваккарелло, Пьерпаоло Пиччоли, произошло то, что заставило зал встать и не сдерживать слез. Заиграла Freedom-90 Джорджа Майкла, белый занавес упал, и на подиуме показалась пятерка легендарных супермоделей 90-х: Карла Бруни, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Хелена Кристенсен и Наоми Кэмпбелл. Девушки, ставшие символом Versace, были одеты в роскошные золотые платья из коллекции осень-зима 1994 года. Никакой другой состав, никакой другой саундтрек не могли бы представить Джанни Версаче лучше. Легенды моделинга 90-х снова вместе и выглядят они так же потрясающе, как и 20 лет назад.

Как прошла Неделя моды в Милане сезона весна-лето 2021: от Fendi до Valentino :: Вещи :: РБК Стиль

Fendi

В начале пандемии коронавируса переход модных показов в онлайн казался не такой уж и плохой идеей: меньше финансовых затрат и вреда для экологии, больше времени для подготовки и больше возможностей для творческого выражения.

Однако уже после первых Недель моды, прошедших в диджитал-формате, — московской, лондонской и кутюрной — стало ясно: многие бренды слишком углубляются в формат показа и совершенно забывают о том, что его главная цель — понятно и детально презентовать одежду.

По мере ослабления ограничений и открытия границ дизайнеры стали возвращаться к привычному формату с масштабным сет-дизайном, модельными проходками и нарядными гостями — разумеется, в масках и соблюдающих социальную дистанцию. Приглашенные (и сумевшие добраться до показа) снова получили возможность рассмотреть вязаные орнаменты, которые украсили мужскую коллекцию, представленную Fendi наряду с женской, принты, основой которых стали фотографии, сделанные креативным директором Сильвией Вентурини-Фенди из окна спальни во время карантина, и аксессуары розового, оранжевого и желтого цветов, которые разбавили однотонные, преимущественно льняные комплекты.

Легкие свободные пальто вкупе с белыми тапочками, закрытые платья-рубашки в сочетании с кепкой-козырьком и форменные фартуки, надетые на водолазку с вшитыми перчатками, одновременно отсылали к экипировке врачей, ставших супергероями пандемического времени, и свидетельствовали об обнулении итальянского бренда перед вступлением в новую эру. В следующем сезоне к команде Fendi присоединится креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс, который будет работать над женскими коллекциями вместе с Сильвией-Вентурини Фенди.

Fendi, весна-лето 2021

Prada

Над коллекциями Prada отныне тоже трудится творческий дуэт — к внучке основателя бренда Миучче Праде присоединился Раф Симонс, основатель одноименной марки, а также бывший креативный директор Jil Sander, Christian Dior и Calvin Klein. Вместе они поразмышляли над тем, какой должна быть современная униформа: простой (на подиуме появились черные платья-безрукавки, однотонные костюмы, однобортные пальто и накидки-коконы) и узнаваемой (каждую вещь дополнил крупный треугольный логотип Prada).

Однако сказать, что первая совместная коллекция дизайнеров была невыразительной, нельзя: средствами стайлинга выступили голубые остроносые лодочки с язычком, желтые шерстяные водолазки с вырезом и фирменные микросумки бренда, превратившиеся в карманы на юбках, топах и анораках. На некоторых предметах гардероба появились абстрактные принты давнего друга Рафа Симонса Питера де Поттера. По словам креативных содиректоров Prada, работы художника использованы с целью «прервать и нарушить однородные поверхности одежды», а также в качестве символа «встречи миров и эстетических дискурсов».

Несмотря на то что показ прошел без гостей в формате трансляции фильма, Миучча Прада и Раф Симонс не лишили зрителей удовольствия увидеть их вместе. Они приняли участие в паблик-токе после шоу, вопросы на котором им через сайт Prada задавали поклонники бренда. Десятилетняя девочка из Пеннингтона спросила, как добиться успеха в индустрии моды («Учиться»), молодой человек из Киева узнал, как долго дизайнеры хотели поработать друг с другом («Кажется, всегда»), а житель Нью-Йорка поинтересовался, насколько тяжело делать коллекцию с другим человеком («Мне придавало силу то, что Миучча и я любим одни и те же вещи»).

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

Dolce & Gabbana

На первый взгляд кажется, что новая коллекция Dolce & Gabbana никак не связана с пандемией: все та же Сицилия в качестве источника вдохновения, все тот же праздник с буйством фактур, красок и принтов. На самом же деле она как нельзя лучше отражает состояние модной индустрии в кризисное время: каждая вещь сделана в технике пэчворк, то есть из разных лоскутков тканей, сшитых в единое целое.

К лоскутному шитью активно прибегали после Второй мировой войны в условиях строгого нормирования, а иногда и полного отсутствия ресурсов. С этой проблемой, вызванной приостановлением работы итальянских фабрик, в последние месяцы столкнулся и Dolce & Gabbana, поэтому в ход пошли остатки тканей из прошлогодних коллекций — в горох, клетку, полоску, с леопардовым орнаментом или цветочным принтом. В результате получились пестрые костюмы-тройки, бермуды с завышенной талией, жакеты с мужского плеча, широкие джинсы, вечерние платья, замшевые ботфорты и кожаные сумки — всего 98 образов, которые в выставочном комплексе «Метрополь» в Милане разглядывало примерно такое же количество гостей.

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

BOSS

Спустя 20 лет BOSS вернулся на место показа своей первой женской коллекции — Дворец Сената в Милане. На территории барочного здания XVII века собрались самые преданные поклонники немецкого бренда — от итальянского инфлюэнсера Оливии Палермо до английской актрисы Сьюки Уотерхаус. Тот, кто не смог присутствовать на шоу из-за закрытых границ, следил за трансляцией не только в YouTube, но и в TikTok-аккаунте бренда. Аватарка TikTokа — рисунок с принтом по мотивам работ художника Уильяма Фарра, который совмещает цветы с различными абстрактными предметами.

Тот же принт появился на вещах из весенне-летней коллекции BOSS: рубашках со спущенной линией плеча, брюках с завышенной талией и легких летних плащах, которые чередовались с однотонными кожаными сарафанами, удлиненными кардиганами, платьями с люверсами и бомберами с накладными карманами. Растения разместились не только на одежде, но и вокруг подиума: бренд пообещал передать деревья, привезенные на площадку, в дар жителям Милана, а также ухаживать за ними в течение следующих двух лет.

BOSS, весна-лето 2021

Versace

На первом показе после пандемии Донателла Версаче захотела создать нечто революционное, соответствующее тем изменениям, которые произошли в людях за последнее время. «Для меня это означало мечтать о новой реальности, — комментирует она. — Реальности, состоящей из ярких красок и фантастических обитателей, реальности, в которой мы сможем сосуществовать мирно».

Новая реальность креативного директора Versace получила название «Версачеполис» и отправила нас в путешествие по морским глубинам, которые, как с сожалением замечает Донателла, не исследованы даже на 20%. Водная стихия близка ДНК итальянского бренда: на его логотипе красуется лицо Медузы Горгоны, прекрасной дочери морского старца, изгнанной из храма богини Афины и превращенной в чудовище. В весенне-летней коллекции Versace мифический символ дополнил новые сумки формата top-handle, которые так и называются — La Medusa.

Важное место в архивах Versace также занимает принт Trésor de la Mer с изображением морских обитателей, который особенно ярко проявился в коллекции сезона весна-лето 1992. Спустя почти 20 лет он украсил костюмы, бомберы, рубашки с коротким рукавом и платья-комбинации, которые впервые в истории бренда представили модели плюс-сайз: Прешес Ли, Алва Клэр и Джилл Кортлев. За всем происходящим на подиуме с первого ряда наблюдали особенные гости — команда, которая работала над коллекцией, и сама Донателла Версаче. «Я не могу полностью выразить, насколько меня это радовало: знать, что они были там, наблюдали за результатами своего тяжелого труда и, пусть даже на мгновение, оказались в мире грез, который помогли создать», — делится она.

Versace, весна-лето 2021

Moschino

Креативному директору Moschino Джереми Скотту удалось сделать невозможное — собрать на своем показе редакторов и критиков моды из разных стран. В салоне в стиле 50-х годов — с лепниной на стенах, хрустальной люстрой на потолке и резными стульями золотистого оттенка — присутствовали Анна Винтур, Хеймиш Боулз, Эдвард Эннинфул, Анна Делло Руссо и Карлин Серф де Дудзель. Правда, в миниатюрных версиях: команда итальянского бренда создала десяток марионеток в виде гостей из А-листа, которые не только были пугающе похожи на прототипы, но и могли обмениваться эмоциями от увиденного.

Хеймиш Боулз по обыкновению перешептывался с Анной Винтур, та традиционно держала poker face, а кто-то из редакторов делал в блокноте пометки о коллекции. Например, о сложных драпировках на платье, парчовой отделке на пальто, вышивке на юбке из фатина или принте на жилетке из меха. Каждый наряд выполнен в миниатюре и, вероятно, будет отшит в полном размере только в том случае, если на него поступит предзаказ. По крайней мере, именно так действовала креативный директор Dior Мария Грация Кьюри, которая летом тоже представила коллекцию в формате кукольного театра.

Moschino, весна-лето 2021

Salvatore Ferragamo

«Сейчас не хочется сложной одежды, сейчас вообще не нужно ничего усложнять», — объяснял дизайнер Пол Эндрю на презентации круизной коллекции Salvatore Ferragamo в июле. Поэтому новинки сезона весна-лето 2021 построены на архитектурных линиях, преимущественно натуральных цветах и отсутствии декора. Это перфорированные куртки, приталенные жакеты, расслабленные комбинезоны, платья-футляры и плащи с приподнятым воротником, как у Ким Новак в «Головокружении» Альфреда Хичкока. Именно его фильмы стал пересматривать креативный директор итальянского бренда после того, как на карантине исчерпал весь запас сериалов на Netflix.

Интерес Эндрю к Хичкоку разделяет Лука Гуаданьино, который в одном из своих знаковых фильмов «Я — это любовь» сделал немало отсылок к работам режиссера. Именно ему команда Salvatore Ferragamo, будучи неуверенной в том, что ей удастся организовать полноценный показ, доверила съемку короткометражки о коллекции. Карантин этому только поспособствовал: героини минифильма во главе с Мариякарлой Босконо прогулялись по устрашающе пустому, совершенно хичкоковскому Милану. Работа Луки Гуаданьино открыла шоу во дворе Ротонды делла Безана, которое в итоге состоялось под крик воронов, отсылающий к еще одному шедевру Альфреда Хичкока — «Птицам».

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

Valentino

Valentino впервые за несколько лет провел показ не в Париже, а в Милане. По словам креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччоли, решение о переносе было принято по двум причинам. Во-первых, это избавило сотрудников модного дома, задействованных в подготовке шоу, от перелетов между Италией и Францией в условиях распространения коронавирусной инфекции. Во-вторых, позволило поддержать итальянскую индустрию моды, вторую по значимости отрасль национальной экономики.

В качестве локации для показа Пиччоли выбрал один из символов индустриальной мощи Италии — бывшую литейную фабрику Fonderia Macchi. Дизайнер оставил ее помещения практически нетронутыми, лишь украсив пол, стены и столбы зелеными растениями от ландшафтного дизайнера Сатоши Кавамото. «Обычно цветы служат украшением, но в данном случае они стали признаком силы», — размышляет над сет-дизайном Пиччоли.

Также в пространстве был установлен черный рояль, предназначенный для выступления Labrinth — британского исполнителя и лауреата «Эмми» за саундтрек к сериалу «Эйфория». Под инструментальную музыку по подиуму плыли кружевные рубашки, перфорированные джемперы, сетчатые юбки, цветочные кейпы и новые версии маленького черного платья (теперь надетого поверх шорт).

Valentino, весна-лето 2021

От интернет-магазина COS до нового бренда Газинской: что произошло в моде.

Супермодели 1990-х на шоу Versace

Коллекция в честь Джанни Версаче

В этом году исполняется 20 лет со смерти основателя модного дома Versace — Джанни. Поэтому новая коллекция, созданная его сестрой Донателлой Версаче, — оммаж великому кутюрье. Пересмотрев все архивы дома, Донателла остановилась на знаковых для Versace принтах, придуманных Джанни в коллекциях 1991-1995 годов: Vogue, «Уорхол», «Мой друг Элтон», «Иконы», «Барокко», «Аномалия», «Коренные американцы», «Дары моря» и «Бабочки».

Показ в музее Triennale напоминал ретроспективную выставку дома. Платья в золото-черной гамме с барочными вензелями, кожаные костюмы с утрированными огромными плечами из 1990-х, джинсовые рубашки, затянутые на талии грубыми кожаными ремнями с золотыми пряжками, лосины, бахрома и дерзкие фуражки.

Черно-белую бальную юбку из бахромы в буквальном смысле достали из архива (на ее реплику не хватило времени перед шоу). Впервые представленная Наоми Кэмпбелл на показе коллекции «Коренные американцы» сезона осень/зима — 1992, она весьма удачно смотрелась в 2017-м на Наташе Поли в сочетании с V-образной белой блузой и грубыми ковбойскими сапогами.

В финале шоу гостей ожидал еще один сюрприз. Донателла вышла на подиум в окружении пяти муз Джанни, супермоделей 1990-х: Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд, Карлы Бруни, Хелены Кристенсен и Наоми Кэмпбелл.

Смотрите также: Дерзкие балерины: Коллекция Moschino.

основных моментов Недели моды в Милане — CNN Style

Неделя моды в Милане (MFW) подошла к оптимистичному завершению воскресенья, в ней было проведено значительно больше личных показов, чем в Лондоне или Нью-Йорке до этого.

В городе, который в феврале пережил одну из первых вспышек коронавируса в Европе, журналистам, покупателям, знаменитостям и работникам индустрии моды со всего мира разрешили сидеть в непосредственной близости друг от друга на живых мероприятиях.

Max Mara, Etro, Fendi и Valentino были среди более чем 20 лейблов, организовавших физические шоу на площадках Милана, что составляет более трети расписания недели.

Набор для прямой трансляции шоу Prada. Предоставлено: Альберто Монкада

. Но хотя в Италии в настоящее время регистрируется гораздо меньше новых случаев Covid-19, чем в Великобритании или США, по-прежнему проявляется изобилие осторожности — а также элемент сокращения затрат.

Более 40 презентаций были проведены в цифровом формате, предлагая более мелким и менее состоятельным брендам точку опоры на мероприятии, известном тем, что устоявшиеся бренды предпочитают молодые таланты.

A-Cold-Wall Весна-Лето 2021 Предоставлено: A-Cold-Wall / Brett Dillig-Davies

С этой целью молодой лейбл A-Cold-Wall * представил свою коллекцию мужской деловой одежды в ярком четырехминутном фильме, отметив лишь второй раз, когда фаворит индустрии выступил в Милане (первый раз был на неделе мужской моды в январе).

Еще одним новым лицом стал Томо Коидзуми, чья капсульная коллекция для Pucci объединила склонность японского дизайнера к пенистым ярким платьям с ярким наследием культового итальянского дома.

Вот еще пять выводов из возвращения Миланской Недели моды:

Первая Prada

Дебютное сотрудничество между Миуччией Прада, которая сейчас возглавляет одноименный бизнес своей семьи, и бельгийским дизайнером Рафом Симонсом, который присоединился к бренду в качестве соавтора. -Креативный директор в начале этого года, был одним из самых ожидаемых шоу недели.

Дизайнер Миучча Прада и дизайнер Раф Симонс на показе мод Prada Resort 2019 4 мая 2018 года в Нью-Йорке. Предоставлено: Шон Занни / Getty Images Северная Америка / Getty Images

Эта встреча умов привела к появлению множества ярких идей, как на подиуме, так и в желтом нарциссе вокруг него. Но что еще более важно, демонстрация без аудитории продемонстрировала способность двух дизайнеров согласованно работать над единой концепцией — в данном случае — над концепцией повседневной униформы, которую они переосмыслили как простую, изысканную и удобную для ношения.

Как ни странно, все модели на шоу тоже дебютировали, никогда раньше не ходили по подиуму.

Модель на цифровом шоу Prada Весна-Лето 2021. Кредит: Альберто Монкада

Показанный в прямом эфире в четверг, витрина сопровождалась записанным разговором между Prada и Саймонсом. Пара ответила на вопросы, присланные фанатами со всего мира, подогревая аппетит индустрии к тому, что может предложить сотрудничество в ближайшие годы.

Сильвия Вентурини Последняя модель Fendi

Так же, как Prada использовала MFW, чтобы открыть новую главу, Fendi использовала ее, чтобы завершить ее.

Это была последняя сольная коллекция Сильвии Вентурини Фенди до того, как британский дизайнер Ким Джонс стал новым художественным руководителем бренда по женской одежде. И пока она готовится к переходу, дизайнер построила свое последнее персональное шоу — подходящим образом — вокруг темы семьи. (Ее дедушка и бабушка основали лейбл почти столетие назад.)

Пол Мескаль, Рита Ора, Ким Джонс на Fendi Весна-Лето 2021

Приглашения были в форме макаронных изделий марки Fendi, которые были отправлены вместе с копиями соучредителя. Рецепт лимонного песто Адель Фенди.И — в одном из первых шоу недели — Fendi вела социально далекий первый ряд с участием звезды «Нормальных людей» Пола Мескаль.

На подиуме лейбл еще раз продемонстрировал свою приверженность более разнообразному кастингу. Модель большого размера Эшли Грэм, которая недавно стала мамой, была среди тех, кто пришел на персональное шоу.

Супермодели Пенелопа Три и Ясмин Ле Бон, в возрасте 70 и 55 лет соответственно, также были использованы для демонстрации новой коллекции бренда, которая представила ряд элегантных, красиво выполненных дизайнов в свежих и приглушенных тонах.

Эшли Грэм на прогулке для Fendi весна-лето 2021 Кредит: Виктор Вирджил

Джонс, сменивший покойного Карла Лагерфельда, представит свою первую коллекцию для Fendi в следующем году.

Подводный эскапизм

Вместо того, чтобы воссоздать нормальность в эти сюрреалистические времена, Версаче предпочел жест чистого бегства от действительности. Несмотря на то, что это была цифровая витрина, у воображения бренда было несколько ограничений, которые заключались в создании игривого подводного декора и сопутствующих коллекций мужской и женской одежды.

Модель Прогулки Precious Lee для Versace. Предоставлено: Альфонсо Каталано / SGPItalia / Versace

Водная витрина была задумана как «мир ярких красок и фантастических существ», как выразилась Донателла Версаче в пресс-релизе, прежде чем описать коллекцию как «оптимистичную, мечтательную, позитивную».

Сами предметы одежды были разных тропических оттенков с декоративными элементами, напоминающими коралловые рифы. В другом месте были повседневные стили для серфинга, образы, вдохновленные пляжной одеждой, и сочетание тонких и не очень тонких намеков на морскую жизнь.

Модель Ирина Шейк в творении, украшенном морскими звездами. Предоставлено: Alfonso Catalano / SGPItalia / Versace

Российская модель Ирина Шейк произвела один из самых ярких событий вечера в облегающем фигуру атласном платье, расшитом морскими звездами. Но, пожалуй, самое заметное решение о кастинге было принято, когда Versace впервые в своей истории отправил на один из своих подиумов трех моделей больших размеров, а именно Джилл Кортлев, Precious Lee и Alva Claire.

Марионетки для моделей

Если отсутствие гостей на Неделе моды уже давно стало новостью, то Moschino пошла еще дальше — не имея моделей.

Вместо этого креативный директор Джереми Скотт заручился помощью Джима Хенсона Creature Shop (компания по производству спецэффектов, основанная знаменитым кукловодом Маппетов), чтобы создать миниатюрный набор, полностью заполненный марионетками.

Все последние творения итальянского лейбла, включая аксессуары, были уменьшены, чтобы соответствовать куклам, которые ходили по подиуму перед двойниками известных личностей, включая Анну Винтур и главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула. .В шоу даже была представлена марионетка самого Скотта в короне и футболке Moschino.

Сценическое шоу модельера с куклами

На выставке женской одежды, которая будет доступна в человеческих размерах, креативный директор продемонстрировал свой типично драматический взгляд на роскошный китч. Коллекция Moschino Весна-Лето 2021 представлена элегантными платьями с объемными бантами и юбками из тюля, а также эффектными воротниками и накидками в нежно-розовых и голубых, зеленых, золотистых и черных тонах.

Но был также рассказ, рассказанный через перевернутые детали одежды. Корсетная кость, швы и внутренние карманы были подчеркнуты на внешней стороне предметов, а нижняя юбка была расширена ниже подола.

Несмотря на все веселье, которое он привнес в недельную работу, Скотт ясно дал понять, что этот формат не является новым нормальным явлением.

«Как бы мне ни нравилось работать с марионетками и как я горжусь этим шоу. … Я скучаю по работе с настоящими моделями, этой энергии и энергии присутствия настоящей публики и всех, собранных вместе», — сказал он в видеоинтервью.«И я надеюсь, что очень скоро я снова смогу сделать это лично».

Возвращение домой для Valentino

Возможно, это один из самых известных брендов Италии, но Valentino уже давно избегает столицы моды страны в пользу Парижа. На самом деле, роскошный дом никогда не показывал женскую одежду в Милане и не представлял мужскую одежду уже 13 лет.

Все изменилось в воскресенье, когда Valentino стильно отметила свое возвращение на родину. Возможно, привлеченный сравнительно непринужденным подходом MFW к личным показам, креативный директор Пьерпаоло Пиччоли в полной мере воспользовался форматом живого шоу, пригласив британского музыканта Лабринта выступить перед примерно 200 гостями в масках в старинном литейном цехе, оживленном растениями и зеленью .

Цветочные мотивы этого набора были перенесены в коллекцию бренда Весна-Лето 2021, которая варьировалась от тонко вышитых лепестков до смелого платья с накидкой с цветочным принтом. В другом месте были шифоновые халаты, вязаные крючком и много кружева, поскольку Пиччоли противопоставил свою индустриальную обстановку исследованиям тонких текстур и тем романтизма.

Выставка также ознаменовала еще одно долгожданное возвращение: фирменные Rockstuds Валентино.

Огромные украшения в форме пирамиды, которые определяли ассортимент аксессуаров лейбла с момента их появления десять лет назад, были замечены на сумках и обуви во время дневного показа, причем многие из самых ярких образов дополнялись парой туфель Rockstud.

Эта функция обновлялась на протяжении всей недели моды в Милане.

Front Row @ Versace Весна 2019

Как и следовало ожидать, первый ряд Versace был забит до отказа на весеннем показе 2019, который проходил во время Недели моды в Милане в пятницу (22 сентября).

Рози Хантингтон-Уайтли: Вот как можно надеть мужской костюм. Марлен Дитрих могла бы гордиться безупречным исполнением этого мужского образа, выполненного в кораллово-розовом оттенке и дополненного исключительно атласными сандалиями.

Люк Эванс: Раскачивая Versace с ног до головы, этот образ с принтованной шелковой, черно-золотой рубашкой Barocco не мог бы стать более культовым, если бы он попытался.

Леона Льюис: Я бы не стала считать Леону девушкой Версаче, но британская певица прекрасно выглядела в своем платье-комбинации из коллекции Осень 2018 с яркими вставками в клетку, которое было визитной карточкой этой коллекции.

Ники Минаж: Мы видели много версий этого образа Versace Fall 2018 через Кэролайн Возняки, JLo и Sammi Sauman, но я еще не готов нажать кнопку повтора — если вообще когда-либо.Кому-то может не понравиться то, что Ники дополнит этот образ аксессуарами, в том числе клетчатой шляпой и зелеными резиновыми перчатками, но рэпер никогда не собирался смягчать этот образ.

Рита Ора: Говоря о смелости, Рита сделала то же самое в своем расшитом бисером платье Versace Fall 2018 с бахромой в клетку и эффектным капюшоном. Кто-то мог бы пожелать, чтобы это было сохранено для Грейс Джонс, но Рита заставляет это работать.

Сабрина Карпентер: Решив не присоединяться к «пледной банде», актриса направила своего внутреннего гида-девушки в коричневом образе Versace из коллекции Resort 2019.

Кьяра Ферраньи: Молодожены выглядели стильно в клетчатом образе Versace Fall 2018, который она закрепила зашнурованными ботинками, в то время как ее муж Fedez был одет в свежий мужской образ с принтом питона с подиума весны 2019 года и кроссовки Versace. .

Кредит: Предоставлено Versace и Getty

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ VERSACE ОСЕНЬ ЗИМА 2018

КЛАНЫ ВЕРСАЧЕ

«Кланы Версаче знают, что сегодня ничего не приобретается рождением, а скорее зарабатывается тем, чего они достигают: вот почему все эти женщины для меня — королевы.”
Донателла Версаче

Объединенные страстью и желанием преодолеть все границы, кланы Версаче признаны настоящими королевскими особами современности. Осмеливаясь высказывать свое мнение и выделяясь из толпы своим выбором стиля, они управляют своей жизнью и всегда заботятся друг о друге. Женщины, которые не боятся идти своей собственной прогулкой и болтают, никогда не забывая, что они рождены для того, чтобы быть смелыми.

Сильный. Громкий. Уверенная в себе. Промежуточных путей нет. Никаких компромиссов.Столкновение культур, порождающее трение и контраст между прошлым и настоящим — старым и новым, модным и субкультурным, кроссовками и туфлями на шпильке. Различные кланы представлены выбранным ими принтом. Все это было разыграно на подиуме Versace Fall Winter 2018.

КЛАН ЦВЕТОВ
Никогда не безопасно. Никогда не очевидно. Взрыв личности. Стиль Versace всегда новаторский, с множеством цветов и принтов, которые не боятся смешения и столкновения.

КЛАН ЕДИНСТВА
Семья всегда на первом месте.Женщины Versace выступают вместе, в единстве борются за свое дело. Бахрома шарфов в футбольном стиле со вставками на платьях придает вечерней одежде нужную дерзость. Группы тартанов смешиваются, казалось бы, случайным образом, что представляет собой столкновение субкультур. Принты, названные в честь «великой семьи Версаче», отдают дань уважения родству. Праздник глубокой связи между каждым членом этой королевской семьи, где царят разнообразие и инклюзивность.

КЛАН НАСТОЯЩЕГО
Любители кроссовок смотрят одним взглядом в прошлое, а одним — в будущее, твердо держась ногами за настоящее.Они живут сегодняшним днем. Теперь самое главное. Момент insta — это все. Они создают цепную реакцию с эффектом ряби. Некоторые люди рождаются королевскими особами. Некоторые сами становятся королевами.

Теги:

Оставить комментарий

Вы должны войти в систему, чтобы оставить комментарий.

Неделя моды в Милане: подиум Донателлы Версаче

16:57 21 сентября 2018 г. от Лори Брукинс

Звездный состав супермоделей прошел по подиуму, в то время как Люк Эванс, Ники Минаж и Рита Ора были в первом ряду.

Вы могли почувствовать ропот, переходящий в возбужденное жужжание, когда телефоны взлетели в воздух: это действительно был Шалом Харлоу, закрывающий показ Донателлы Версаче весна 2019 в пятницу вечером, и к тому времени, когда она обогнула второй угол массивной квадратной взлетно-посадочной полосы Палаццо. Делла Скинтел, шум перерос в крики и аплодисменты.

Донателла преуспевает в том, что наполняет свой подиум сюрпризами от супермоделей — ее коллекция, посвященная брату Джанни почти ровно год назад, с финалом с участием Карлы Бруни, Клаудии Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелены Кристенсен, несомненно, войдет в число самых лучших брендов. знаковые моменты.

Харлоу, закрывающий эту последнюю коллекцию, был менее явным напоминанием о тех мощных днях Джанни Версаче, но с Лией Кебеде, Аней Рубик, Наташей Поли, Мариакарлой Босконо и Фрейей Беха Эриксен также на подиуме Донателла еще раз доказала, что она может усилить драма за пределами одежды.Кайя Гербер, Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски также ходили на шоу, но давайте, мы постоянно видим вас, дамы. Наблюдать за Шаломом и компанией было все равно, что вернуться в гости со старыми друзьями.

Все эти смелые имена не затмевали смелые принты в коллекции, поскольку Донателла сосредоточилась на искусном несоответствии — клетках и полосах основных оттенков или на смеси чистых цветочных принтов, чтобы создать платье с асимметричной драпировкой. По общему признанию, это шоу было очень стильным для некоторых образов — сочетание обернутых и драпированных принтов в сочетании с прозрачными цветочными колготками, платком с еще одним принтом и несоответствующими цветочными серьгами.Но для случайной передышки были кожаные изделия однотонных тонов, такие как неоново-зеленое мини-платье на одно плечо, которое носила Белла Хадид, в сочетании с кроссовками, как намек на вездесущее влияние уличного стиля.

Тем временем элементы с логотипом Versace наверняка быстро приобретут популярность, особенно футболка цвета мускатного ореха, которую Гербер носила под мужским костюмом в красно-синюю клетку — Донателла носила ту же рубашку, когда поклонялась. Versace также поддерживает тенденцию к развитию прозрачных сумок, предлагая несколько тонированных стилей, заметно украшенных логотипом.

В конце концов, Дом Versace никогда не стеснялся того, чтобы пойти на большее или пойти домой. «Когда я впервые примерил ее, я подумал, что это не то, что я обычно ношу», — сказал Люк Эванс о классической черно-золотой шелковой рубашке с принтом Barocco, которую он носил (Рита Ора и Ники Минаж в гламурных клетчатых тартанах. коллекции Донателлы осень 2018, сидели рядом).

Эванс только что закончил съемки Murder Mystery в Милане и Комо с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером, и хотя он ветеран Миланской недели моды, он сказал, что шоу Донателлы было единственным шоу, которое он планировал посетить на этой неделе.«Я считаю Versace очень смелым брендом, и я никогда не считал себя смелым человеком, когда дело касалось моды», — добавил Эванс. «Но когда я надел это, я подумал:« Я могу к этому привыкнуть »».