Стиль «Нью лук». Прекрасная эпоха от Dior
В середине ХХ века в моду ворвался стиль, навеявший воспоминания о минувших прекрасных эпохах, когда в женщине прежде всего, ценилась женственность.
Позади остался длинный и сложный путь, во время которого, человечеству суждено было пережить Первую и Вторую мировые войны и мировой экономический кризис. Каждое из этих великих потрясений оказало большое влияние на мир моды. Первая мировая – полностью изменила стиль женской и мужской одежды. Экономический крах 30-х годов внес в моду свои коррективы. Вторая мировая — на время поставила модную индустрию в «жесткие рамки» и заставила и производителей и потребителей модной одежды подчиняться требованиям военного времени.
Не удивительно, что именно к середине ХХ века, устав от ужасов Первой мировой войны, бунта двадцатых годов, мирового экономического кризиса тридцатых, и трагических событий 40-х годов, мир хотел стабильности, покоя и красоты, причем не простой красоты, а гипертрофированной, вносящей в жизнь элемент театральности.
Стандарты для массовой культуры рождала высокая мода, и на её олимп в послевоенные годы взошел легендарный Кристиан Диор.
Кристиан Диор, родился в небольшом нормандском городке Гранвиле, откуда его семья перебралась в Париж. Юноша из обеспеченной семьи, в которой кроме него было четверо детей, готовился к дипломатической карьере, но занятия в Свободной школе политических наук его вдохновляли мало и будущий великий кутюрье большую часть времени проводил в музеях, учился музыке, брал уроки живописи.
Жизнь парижской богемы формировала молодого Диора. В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо и т.д. В 1931 году умерла его мать, а отец, оказавшись жертвой мошенничества, стал банкротом. Галерею, которая в основном существовала на отцовские деньги, прошлось закрыть.
В 1939 году началась Вторая мировая война и будущего творца высокой моды призвали в армию, но через год демобилизовали по состоянию здоровья. В 1941 году Диор вернулся в Париж и поступил дизайнером в модный Дом знаменитого Люсьена Лелонга. Но талантливому модельеру хотелось работать самостоятельно.
Мечтой Диора было возрождение роскошных нарядов «Belle Epoque» (прекрасной эпохи). Кутюрье считал, что на смену широкоплечим и геометричным формам военного времени должны прийти новые силуэты, например, «песочные часы» — затянутая в корсет талия, покатые плечи и пышная, либо узкая юбка.
Эти идеи заинтересовали текстильного магната Марселя Буссака, Ознакомившись с моделями Диора, он понял, что на одежду, которую тот намерен создавать, будет требоваться огромное количество ткани. Для бизнесмена это было очень кстати. Люсьен Лелонг, отдававший должное дарованию компаньона, уговорил застенчивого Кристиана воспользоваться финансовой поддержкой Буссака.
В 1946 году в Париже на улице Монтень открылся модный Дом Кристиана Диора. За рекордный срок была подготовлена коллекция из 90 моделей, продемонстрированная в феврале 1947 года. Перед удивленными зрителями прохаживались манекенщицы в платьях и костюмах с затянутыми талиями, высоко поднятыми пышными бюстами, маленькими круглыми плечами, в юбках длинной по щиколотку, либо прямого, либо пышного силуэта.
Дополняли эти сказочно красивые наряды необычные шляпы и туфли на высоких каблуках. Сам кутюрье назвал свою первую коллекцию «Венчик цветка» (carolle).
Все увиденное шло в разрез с довоенной модой, развивавшейся в сторону упрощенности и функциональности. Казалось, новый силуэт, испугает и оттолкнёт покупателя, привыкшего за годы Второй мировой войны к более коротким юбкам и свободным широкоплечим жакетам, но этого не произошло. В конце показа публика разразилась овациями. За одну неделю Дом Диора получил столько заказов и такую прибыль, сколько планировалось получить за несколько месяцев. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки явно приняли коллекцию. Так родился новый образ послевоенной эпохи.
Новый стиль, получивший благодаря редактору американского журнала «Harper’s Bazaar» Кармел Сноу название нью лук (новый взгляд), в одно мгновение отменил всё, что было присуще военной моде, вернув женской одежде романтический шик и утонченность.
Идеал от Christian Dior – это элегантность и женственность, неподвластные времени. Воплощением абсолютной красоты Диор считал цветы. А среди цветов любимыми были розы и ландыши. Они-то и послужили прообразами главных силуэтов новой моды. «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки»,- говорил сам Диор.
В цветовой палитре у великого кутюрье тоже имелись главные пристрастия — серый и розовый. Серый он считал символом элегантности, цветом, подходящим для любой ткани, будь то добротный твид, простая шерстяная фланель или нежный шелк. Диор распознавал множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет земли, камня, урана, жемчужного облака.
Розовый цвет — Диор называл цветом радости и женственности. Как и в сером, в розовом для Диора существовало множество оттенков: цвет фарфора, цвет розы, любимого цветка его матери, и даже цвет инея. Ему казалось, что розовый позволяет поверить в безмятежно-прекрасное будущее и идеально соответствует воплощению идее женщины-цветка.
Несмотря на любовь к определенным цветам, палитра от Christian Dior была достаточна разнообразна. Главное, чтобы сама ткань, её фактура, цвет и рисунок, после того, как кусок материи превратится в дамский туалет, органично соединялись с созданной моделью, подчеркивали её силуэт.
Любимая деталь Кристиана Диора – банты. Он не просто украшал ими платья, банты всегда были полноправной частью кроя. Ими он обозначал самую важную часть костюма, на которую хотел обратить особое внимание.
В коллекциях Диора часто присутствовали модели леопардовой расцветки, мастер называл этот рисунок не «леопардом», а «джунглями». С особым изяществом такие вещи носила муза и модель Диора Митца Брикар, являющаяся также в его модном доме главным стилистом и дизайнером шляп. Диор говорил о ней: «Митца принадлежит к редкой в наше время породе людей, для которых элегантность является смыслом жизни». Он признавался, что ее вкус очень влияет на его модное мировоззрение. Еще одной любимицей кутюрье была модель Алла Ильчун, девушка их семьи русских эмигрантов с азиатской внешностью (ее отец был родом их Казахстана).
На пошив некоторых платьев, придуманных Диором, уходило от до 30-ти – 40-ка метров ткани. Это являлось неслыханной роскошью после военных реформ, когда во Франции были введено нормирование на ткань и одежду, приняты меры по сокращению расхода материалов при производстве одежды, например, были ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали, такие как, отвороты на брюках.
В Англии установили лимиты на хлопок, лен и вискозу, запретили использование шелка для гражданской одежды. В США также контролировался расход ткани при изготовлении одежды. Брюки шили без отворотов, пиджаки длиной не более 63,5 см, вместо пальто распространились полупальто, были запрещены модели верхней одежды с капюшонами, накладные карманы, манжеты.
И вдруг, после аскетизма военных лет, на мир обрушилась пребывавшая в забвении роскошь. Именно этим во многом был обусловлен секрет успеха диоровского нью лука. Этот стиль появился в мире моды в нужное время, именно тогда, когда женщины, уставшие от военных тягот и бурных перемен первой половины ХХ века, вновь захотели быть женственными и изящными. На какой-то период элегантнейшая, хотя и не очень удобная в повседневной жизни мода, дала возможность женщинам пережить новые ощущения, стать прекрасными героинями не совсем реального мира. Нью лук, как и роскошный стиль гламур, пришедший в жизнь из голливудских фильмов 30-х – 40-х годов, в период мирового экономического кризиса и Второй мировой войны, давал возможность перенестись в другую реальность.
Диор предложил удлинить юбки и вернуть корсет. Силуэт New Look основывался на жестком каркасе — корсеты придавали телу нужные формы. Многие модели имели внутреннюю конструкцию, позволяющую им даже на вешалке сохранять жёсткую форму. В модели Диора вшивали специальные подкладки на бедра и в чашечки лифа, комплектовали жесткими нижними юбками на каркасе из китового уса.
Нью лук возродил ансамбль с тщательно подобранными к каждому платью или костюму аксессуарами — головным убором, перчатками, сумочкой, обувью, украшениями и макияжем в тон. Диор считал, что без шляпы женщина одета не полностью. Рукава у пальто теперь делали длиной 3/4 или 7/8, что требовало длинных элегантных перчаток. Однако носить костюмы Диора оказалось не так просто. Обычное платье вместе с нижними юбками могло весить до 4-х кг, а некоторые вечерние туалеты до 30-ти кг! Их не удавалось надеть без посторонней помощи, в них нельзя было танцевать.
Так что на фоне новаторских идей, которые выработала мода, начиная с 20-х годов ХХ века, диоровский «новый взгляд» можно назвать скорее взглядом в прошлое.
Коллеги далеко не всегда были в восторге от творений Диора. Кристобаль Баленсиага считал работу Кристиана Диора с тканями ужасной. Хотя от моделей одежды великого испанского модельера, предложившего моде 50-х немало новаторских идей, нередко веяло силуэтами в стиле нью лук. Суровее всех была Шанель: «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает». Два выдающихся дизайнера модной одежды считали, что Диор тянет моду назад и создаёт женскую одежду совершенно не подходящую для современной жизни.
Несмотря на то, что диоровский «новый взгляд» критиковали многие, от коллег по модному бизнесу до домохозяек, на показ каждой новой коллекции Christian Dior сбегался весь Париж. «Мои платья – эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции женского тела», — говорил мастер о своих творениях.
Мир разделился на два лагеря, в одном новый стиль вызывал удивление и восхищение, в другом — волну протестов. Во Франции, в газетах и журналах то и дело появлялись статьи, обвинявшие Диора в цинизме, так как он предложил стиль, которому почти невозможно следовать. В прессе писали, что заказывать подобные туалеты в состоянии только очень богатые дамы, что для подобной одежды необходимо иметь обширные гардеробные комнаты и огромные чемоданы, в которые можно уместить все туалеты: ансамбль для путешествий, дневной костюм, вечерний костюм, платье для танцев, ансамбль для большого вечера, бальное платье и т.д.
Наибольшее негодование проявило британское правительство, которое настоятельно призывало англичанок бойкотировать продукцию Диора. Но Диор сумел организовать во французском посольстве специальный показ для членов британской королевской семьи, на котором присутсвовала принцесса Маргарет и других приближенных ко двору особы, пришедшие от увиденного пришли в восторг.
После того, как законодательница английской моды принцесса Маргарет приняла стиль, предложенный Диором, британское министерство торговли сдалось: «Мы не можем диктовать женщинам длину их юбок».
Схожая ситуация сложилась для Диора и в США. В прессе писали: «Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?». Был даже создан клуб, в котором собирались защитники коротких юбок. Приехав в Америку, Диор был встречен толпой недовольных людей с плакатами, гласившими: «Мистер Диор, мы ненавидим длинные юбки!» Однако через некоторое время американские женщины тоже захотели примерить на себя диоровскую роскошь, особенно после того, как многие голливудские звезды стали постоянными клиентками ателье Dior. На обложке мартовского номера «Vogue» в 1948 году появилась модель в стиле нью лук. А апрельский номер журнала, уже вовсю пропагандировал новый стиль.
Диор, имя которого становилось синонимом элегантности и красоты, слыша всевозможные обвинения в свой адрес, говорил: «Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней». И этот принцип оказался верным. Газетная шумиха не смогла заставить женщин отказаться от нового силуэта, а скорее, привлекла внимание к новому слову в мире моды. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», — объяснял позже свой успех Диор. Не удивительно, что в том же 1947 году Диору вручили «Оскара» Высокой моды. А стиль нью лук стал главным стилем послевоенного десятилетия.
В 1949 году Кристиан Диор ввел лицензирование в модельный бизнес. Он стал продавать право ставить свой фирменный знак, владельцы лицензии должны были либо работать в стиле мастера, либо просто копировать его модели.
Прошло несколько лет, и нью лук сделался доступным для многих женщин. В магазинах, журналах и торговых каталогах появились вариации на тему «нового взгляда». Диора окрестили «мягким диктатором» или «диктатором в замшевых перчатках», так как для ношения его творений женщины должны были постоянно думать о тонкостях этикета и законах хорошего вкуса, дабы быть одетыми соответственно ситуации и времени дня, меняя не только платья, но и обувь, аксессуары, украшения, прическу, макияж. Самым интересным было то, что женщины во всем мире на время согласились с этой сложной, но увлекательной игрой и выполняли «диктаторские» требования.
Конечно, классический, безупречно выстроенный женский образ, в стиле нью лук , отличался от уличной моды. Наряды, в которых модницы конца сороковых и начала пятидесятых годов ходили ежедневно, были не такими замысловатыми и идеальными, как образцы высокой моды. Просто женщины выбирали для себя одежду модного силуэта.
Многие следовали главной тенденции 50-х годов и тщательно подбирали весь ансамбль, не забывая про такие аксессуары, как перчатки и шляпа. А многие просто надевали платья или костюмы модного фасона.
Безусловно, нью лук это не тотальный Диор. Новые силуэты создавали и другие мастера моды, например, Пьер Бальман, Жак Хейм, Жак Фат и др. Кстати, Жак Фат еще в 1939 году начал предлагать платья с пышными юбками и узкими талиями, но военное время помешало таким силуэтам стать ведущими в модной индустрии.
После второй мировой войны, в 1948 году модным домом Жака Фата была разработана коллекция готовой одежды для продажи на американском рынке, в 1953 году кутюрье предложил линию готовой одежды для французского рынка. Жак Фат успешно конкурировал с Кристианом Диором. Одежда, которую он создавал, была очень элегантна и пользовалась огромным спросом у тех, кто следовал моде.
В период господствования стиля нью лук, многие дизайнеры, имена которых вошли в историю моды в связи с иными модными воззрениями, так или иначе, обращались к главной теме послевоенного десятилетия. И среди созданных ими моделей женской одежды в конце 40-х и в 50-е годы появлялись вещи в стиле «нового взгляда».
Всевозможные журналы и рекламные издания, обращенные к массовому потребителю, подхватившие идею нового, а точнее, на время забытого образа женской красоты – элегантного, с идеальной фигурой, осиной талией и пышным бюстом, тщательным макияжем и продуманностью каждой детали туалета, стали пропагандировать данный стиль. Журналы мод демонстрировали одежду в стиле нью лук, женские журналы публиковали советы, как можно удлинить старое платье с помощью оборок, советовали как сшить модную одежду, как составить правильный ансамбль.
Большое количество менее именитых дизайнеров, имеющих собственные ателье, или сотрудничающие с производителями готовых вещей, делали одежду в стиле нью лук, пользующуюся большим спросом.
Магазины предлагали покупателям вещи модного силуэта, но упрощенные, более адаптированные для повседневной жизни.
Даже в Советском Союзе, который долгие годы занимал в мире моды обособленное место, женщины были очарованы новой модой и, как могли, пытались следовать диоровским идеям. Этому способствовал и кинематограф тех лет. После появления на экранах популярных актрис, одетых в платья с нью луковскими силуэтами, модницы заказывали себе в ателье, а иногда и шили сами, платья как у героинь фильмов. В 1959 году коллекцию Christian Dior Haute Couture впервые показали в Москве. Пусть позже, чем весь остальной мир, но советские женщины смогли увидеть собственными глазами туалеты великого кутюрье.
Чтобы интерес к моде не ослабевал, Кристиан Диор изобретал новые силуэты. С 1947 по 1951 годы он представлял каждый сезон по две коллекции, т.е. четыре в год, а с 1951 года — две коллекции в год.
Диор, верный своей концепции частой смены моды, решил сам радикально изменить силуэт, не дожидаясь, когда это сделают его конкуренты.
Казалось, что Диор отказался от собственного стиля. Великий мастер чувствовал, что назрели перемены в моде, силуэт нью лук в виде песочных часов себя изживает. Он стал делать платья и костюмы прямого силуэта, трапециевидные модели с укороченными юбками, предвосхитив моду 60-х. Но, несмотря на постоянную смену силуэтов, пропорций, линий и объемов, в своих коллекциях Диор всегда создавал образ изысканной дамы.
Незадолго до смерти, раздумывая о будущем Высокой Моды, которую Диор в первую очередь считал «лабораторией идей», великий кутюрье писал: «Возникновение Высокой Моды можно оправдать двумя причинами. Прежде всего, это сокровище добросовестных ремесленников. Она опережает свое время, она совершенно новая, именно она будет определять завтра моду Парижа, моду мира. От кутюрье она перейдет в бутики, потом достигнет производителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и улицы. Пресса, радио, кино, телевидение постараются ускорить ее продвижение вперед. Через несколько месяцев великая миграция моды свершится.
И тогда каждый в зависимости от своих средств «приспособится» или, если хотите, станет модным».
— Воспроизведение данного материала запрещено —
Rouge Dior. Лимитированная коллекция New Look — Официальный онлайн-бутик Dior | Dior
Описание
Февраль 1947 года: Кристиан Диор потряс мир моды и покорил сердца публики, представив свою первую коллекцию, которая получила название «New Look».
Сегодня культовая помада Rouge Dior примерила на себя легендарный образ «New Look», став частью эксклюзивной коллекции и объектом желания всех поклонниц творений от-кутюр.
Впервые сама помада и её роскошный футляр украшены легендарным узором «гусиная лапка». Помада из эксклюзивной коллекции New Look имеет сменный блок: когда он закончится, замените его на новый любого оттенка.
Помада Rouge Dior содержит натуральные цветочные экстракты, такие как экстракт красного пиона, известный своими защитными свойствами. Она подчёркивает естественную красоту губ и придаёт им насыщенный стойкий цвет с сатиновым, матовым, металлическим и вельветовым финишем, в зависимости от выбранного оттенка. Стойкая губная помада, обеспечивающая комфорт губам на16 часов*.
В эксклюзивную коллекцию New Look вошла также помада-бальзам Rouge Dior. Этот бальзам для губ, на 95 %** состоящий из ингредиентов натурального происхождения, успокаивает и смягчает кожу губ, придаёт им изысканный оттенок от-кутюр и обеспечивает 24 часа увлажнения***.
* Самостоятельная оценка. 60 участников.
** Расчет выполнен на основе стандартов ISO 16128-1 и ISO 16128-2. Остальные ингредиенты используются для повышения эффективности формулы, улучшения органолептических свойств и её действия с течением времени.
*** Инструментальный тест. 10 участников
Преимущества
ROUGE DIOR: сияющий, стойкий цвет, рождённый из идеального слияния пигментов в сочетании с мягким нанесением, украшает женские улыбки уже более 60 лет.
Сегодня коллекция помад Rouge Dior пополнилась ещё более смелыми и сияющими оттенками от-кутюр без ущерба для длительного комфорта. Теперь она доступна в четырёх вариантах финиша: сатиновом, матовом, металлическом и вельветовом.
ПОМАДА-БАЛЬЗАМ ROUGE DIOR: смягчающая помада-бальзам для губ с цветочным уходом, которая обеспечивает 24 часа увлажнения*. Питает и разглаживает кожу губ, подчёркивая их естественную красоту. День за днём она защищает губы от неблагоприятных факторов внешней среды, которые могут привести к сухости.
Формула помады-бальзама для губ Rouge Dior на 95%** состоит из ингредиентов натурального происхождения.
* Инструментальный тест. 10 участников.
** Расчет выполнен на основе стандартов ISO 16128-1 и ISO 16128-2. Остальные ингредиенты используются для повышения эффективности формулы, улучшения органолептических свойств и её действия с течением времени.
Формула
‘ROUGE DIOR: макияж губ с ухаживающей формулой, обогащённой ингредиентами натурального происхождения.
— Экстракт красного пиона, любимого цветка Кристиана Диора, обладает защитными свойствами и помогает поддерживать естественный уровень увлажнения кожи губ, подчёркивая их яркость и усиливая сияние оттенков помады, которая их украшает.
— Экстракт цветков граната глубоко проникает в кожу и помогает улучшить состояние губ, придавая им эластичность и мягкость. Тонкие линии и бороздки становятся менее заметными, цвет раскрывается ярче, чем когда-либо.
— Масло ши дополняет защитное действие цветочных экстрактов и обеспечивает интенсивное питание.
Губы становятся гладкими, благодаря чему губная помада наносится более равномерно.
ПОМАДА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ROUGE DIOR: формула, на 95 %* состоящая из ингредиентов натурального происхождения, обогащена цветочными экстрактами, которые увлажняют и смягчают кожу губ.
Благодаря уникальным экспертным знаниям специалистов Дома Dior формула обогащена и усилена экстрактами цветков пиона и граната, инжира и красного гибискуса.
— В основу формулы легли натуральные воски и масла, а также масло ши, которое питает кожу губ. Экстракт цветка граната в основе формулы визуально увеличивает губы и разглаживает их, обеспечивая равномерное распределение цвета.
— Эта фаза в составе формулы содержит небольшую дозу пигмента, который идеально сочетается с цветом губ, а также экстракт красного гибискуса, который смягчает губы и защищает их от негативных факторов внешней среды.
— Завершающая фаза формулы, созданная с использованием уникального опыта специалистов Dior, обеспечивает великолепные свойства бальзама.
Она содержит экстракт красного пиона, который поддерживает естественный уровень увлажнённости кожи губ и подчёркивает красоту их естественного оттенка, а также экстракт цветков инжира, который питает и смягчает кожу губ.
* Расчёт выполнен на основе стандартов ISO 16128-1 и ISO 16128-2. Остальные ингредиенты используются для повышения эффективности формулы, улучшения органолептических свойств и её действия с течением времени.
Оттенки
— 975 Опера: насыщенный оттенок бургунди, вельветовый финиш. Эксклюзивный оттенок из эксклюзивной коллекции New Look.
— 312 Пламенный: коричнево-красный оттенок, сатиновый финиш. Эксклюзивный оттенок из эксклюзивной коллекции New Look.
— 999: культовый красный оттенок Dior, вельветовый финиш.
— 100 Естественный: оттенок нюд, современная интерпретация легендарного бежевого оттенка Дома Dior, который уже успел стать культовым, вельветовый финиш.
— 720 Икона: оттенок розового дерева, вельветовый финиш.
— 525 Детка: оттенок розового дерева, металлический финиш.
— 72 Классика: классический розовый, матовый финиш.
— 000 Естественный: бесцветный универсальный бальзам для губ, вельветовый финиш.
— 728 Естественная роза: бальзам для губ с нежным оттенком розового дерева, сатиновый финиш.
Советы по применению
1. Начните с нанесения бальзама для губ Rouge Dior в качестве увлажняющей основы.
2. Обведите губы карандашом Dior Contour.
3. Для получения идеального и равномерного результата нанесите помаду Rouge Dior, двигаясь от центра губ к краям.
4. Для более яркого цвета нанесите помаду прямо на губы.
Как Кристиан Диор произвел революцию в моде 70 лет назад-DW-02/10/2017
Изображение: Picture-Alliance/DPA
Культура
Ян. Tomes
ФЕВРАЛЯ 10. 2017
ФЕВРАЛЯ 10.
ФЕВРАЛЯ 10 2007
ФЕВРАЛЯ 10 000
ФЕВРАЛЯ 10 000
2 Всего через два года после окончания Второй мировой войны французский кутюрье представил коллекцию, которая символизировала не только отход от прежних стилей, но и начало нового общества.
https://p.dw.com/p/2XJBM
Реклама
«Это настоящая революция, дорогой Кристиан! У тебя такие новые платья!» Кармел Сноу, бывший главный редактор американского издания Harper’s Bazaar, произнесла эти слова после дебютного показа Dior в Париже, 12 февраля 1947 года. Так и родилась легенда.
После военного периода утилитарной одежды и веститарной строгости, возможно, ничто не казалось более новым, чем видение Диора. Его первая коллекция отвергла современный стиль одежды, установленный в 1920-х и 30-х годах, который был призван освободить женщин от ограничивающих скульптурных объемов и корсетов моды начала 20-го века. Вместо этого он представил образ радикальной женственности, достигнутый за счет облегающих жакетов с мягкими бедрами, миниатюрной талией и юбками А-силуэта.
Диор стал новой звездой парижской сцены высокой моды и почти мгновенно преобразил гардероб современной женщины. «Новый взгляд», название, под которым стиль Диора в конечном итоге вошел в историю, сильно апеллировал к ностальгическим настроениям послевоенного общества.
Dior не хотел создавать повседневную одежду для прагматичной женщины стремительного века, а хотел продать мечту старых добрых времен, когда женщины могли позволить себе быть экстравагантными и нарочито гламурными. New Look был новым открытием процветания, и женщины разных поколений и социальных слоев с радостью восприняли его.
Феминистки протестовали против этого
Однако не все были в восторге от набивки бедер, драпировок, складок, украшений и других преувеличений, предложенных Dior. На самом деле это были регрессивные идеи, и многие справедливо критиковали Диора за то, что он лишил женщин недавно обретенной независимости, завязав на них корсеты и заставив снова носить длинные юбки.
«Мы ненавидим платья в пол! Женщины, присоединяйтесь к борьбе за свободу в манере одеваться!» — говорили баннеры клуба «Маленький ниже колена», устроившего акцию протеста против «Нового взгляда» в Чикаго.
Американские модельеры, предпочитавшие скромные обтекаемые силуэты и чей бизнес процветал во время войны, также были потрясены дизайном Dior.
Коко Шанель, звезда довоенной моды, даже насмешливо заметила, что «Диор не одевает женщин, он их обивает!»
Фейерверки вместо бомб моды, которую я хотел увидеть. Так уж получилось, что мои личные наклонности совпали с общим настроением того времени и, таким образом, стали модным лозунгом. Как будто Европа устала сбрасывать бомбы и теперь хотела запустить несколько фейерверков, — написал однажды Диор.
Социологи и историки, анализировавшие первые послевоенные годы, согласны с этим. Длинные подолы и нижние юбки, сделанные из ярдов ткани, были признаком окончания правительственных ограничений на материалы, а возвращение корсетов означало возвращение женщин из офисов, больниц и военных заводов обратно в дома.
В 30-е годы женщины среднего и высшего класса в основном носили одну и ту же одежду из-за Великой депрессии. Напротив, после Второй мировой войны эксклюзивные роскошные костюмы Диора стали символом нового, разделенного общества.
Безвременная смерть Кристиана Диора в 1957 году возвестила о новой эпохе, одержимой молодежным бунтом, а не буржуазным высокомерием. К началу 60-х New Look практически исчез из коллекции дома Диора и его эпигонов. Однако его возрождение произошло в 90-х годах, когда волна молодых модельеров решила деконструировать историю моды и приспособить ее к своему времени.
Нынче на подиумах снова царит стиль New Look: Том Браун, Миучча Прада или Дж. У. Андерсон — одни из многих имен, недавно обновивших фирменный стиль Dior для начала 21 века.
Реклама
Пропустить следующий раздел Узнать большеУзнать больше
Пропустить следующий раздел Связанные темыСвязанные темы
DiorWolfgang JoopLederhosenПропустить следующий раздел Главные новости DWСтраница 1 из 3 The New Look от Dior
Это третья часть лимитированной серии, посвященной знаменитому дизайнеру высокой моды Кристиану Диору.
Кристиан Диор представил свою первую коллекцию от-кутюр под названием «Corolle» 19 февраля.47 на авеню Монтень, 30, Париж. Однако Кармел Сноу, в то время главный редактор Harper’s Bazaar, назвала это «Новым взглядом», и это название прижилось.
У нее была причина назвать ее так, поскольку внешний вид коллекции был далек от того, что все ожидали.
В отличие от других дизайнеров того времени, Диор создал свой образ вокруг двух ультраженственных силуэтов: Corolle с облегающим лифом, узкой талией и пышной юбкой и Eight с узкой талией, аккуратными изгибами и подчеркнутыми бедрами.
Но именно «Барный костюм» из этой коллекции затмил всех, заставив мир моды отдать предпочтение фразе Сноу «Новый образ».
Наряд, который считается иконой Dior и истории моды в целом, был воспринят как революционный.
Он состоял из куртки кремового цвета с узкими плечами и сильно подчеркнутой корсетной талией. Ниже талии платье расклешилось на бедрах, идеально сочетаясь с пышной черной юбкой-миди со складками.
Набивка на бедрах куртки и несколько слоев сетки на линии талии юбки еще больше подчеркивали форму песочных часов.
Описание кажется достаточно простым, но оно загипнотизировало публику в 1947 году и продолжает завораживать сегодня, более пятидесяти лет спустя.
Недавний документальный фильм о выставке парижского Музея декоративного искусства 2017 года «Кристиан Диор, кутюрье дю реве» или «Кристиан Диор, дизайнер мечты» дает больше информации о культовом образе.
«Это потрясающе», — сказала куратор Флоренс Мюллер в документальном фильме, глядя на барный костюм. «Барный костюм» фактически является воплощением «Нового взгляда». [Диор] хотел вернуть элегантность, утраченную во время войны и оккупации […], с помощью волнистой линии, изображающей «женщину-цветок».
Несмотря на романтичность, понятие «женщина-цветок» вызывало споры из-за того, насколько смело оно бросало вызов модным нормам того времени. До первой коллекции Dior Вторая мировая война и оккупация Франции сильно повлияли на моду.
В результате кутюр столкнулся с трудностями. Дома мод закрывались.
Женская мода «потеряла» женственность, поскольку приоритет одежды сместился в сторону полезности, а не эстетики. С нормированием тканей и трудностями, с которыми сталкивалась мода, результатом стала мужская, геометрическая, военная женская одежда. Это была «мода военного времени», в которой ткани приходилось использовать консервативно, так как приоритетом стала практичность одежды.
Итак, это было довольно шокирующе, что Диор появился так скоро после войны и создал нечто совершенно иное — образ, целью которого было восстановить изгибы и чувственность женских форм, представить романтическую «женщину-цветок», которая одетый для гламура, а не функции.
Некоторые женщины обвиняли дизайнеров в том, что они посягают на их независимость из-за того, что их неудобно носить. Не говоря уже о том, что большое количество ткани, которую Диор использовал для создания своих изделий, вызвало немало удивлений.
«В истории моды очень редко случается такой решительный прорыв», — сказал Мюллер.
«Революция в одной коллекции. Настолько редко, что других примеров практически нет. Он пошел против [моды военного времени], восстановив изгибы».
Несмотря на первоначальную критику, «Новый взгляд» вскоре стал хитом. Уставшие от военных ограничений на одежду и готовые к чему-то новому, люди стекались покупать его вещи. Вскоре к растущей клиентуре присоединились известные личности, такие как голливудские актрисы и европейские королевские особы. А с растущим успехом Dior Париж вернул себе титул столицы высокой моды.
Стало ясно, что «Кристиан Диор» теперь больше не просто имя. Он стал символом предвосхищения будущего, преодоления прежних границ и стремления к новому имиджу — «Новому взгляду».
После успеха «Нового образа» 1947 года Диор оставался на вершине мира моды до своей смерти в 1957 году. В течение этих десяти лет он продолжал создавать изделия, которые восстанавливали женственность и романтику, а также вновь подчеркивали идея одеваться, чтобы выглядеть красиво.
Однако за творческим замыслом стоял внутренний принцип, которому он тщательно следовал.
«Я хотел быть архитектором», — сказал однажды Кристиан Диор. «Будучи дизайнером, я должен следовать законам, принципам архитектуры. Говорить об архитектуре платья или наряда не бессмысленно […] Я хотел, чтобы мои платья были сконструированы по образцу изгибов женского тела, изгибы которого они стилизовали».
Подобно архитектору, которым он хотел стать в детстве, он строил скульптуры вокруг женского тела, создавая произведения искусства по своим проектам. И, конечно же, он использовал столько ткани, сколько хотел.
Результатом стали образы непревзойденной красоты и инновации в том, как они структурировали тело — такие предметы, как Венера, Юнон, барный костюм и многие другие, — которые заслуживают статуса музейного артефакта.
В начале документального фильма о Музее мы видим модель, позирующую в оригинальном барном костюме Dior вместе с соответствующей шляпой и туфлями на каблуках, голова повернута в сторону, когда камера щелкает.
Вскоре к сцене присоединяются и другие модели, каждая из которых одета в классические модели Dior: одна в розовом платье с большим бантом Dior на спине, другая в оранжевом фраке с поясом. Камера снова щелкает.
Позже мы видим готовую фотографию — модель в барном костюме стоит в центре в четком фокусе, другие модели окружают ее, и все это на фоне нефа музея. Эффект драматический, архитектурный и в то же время отчетливо женственный — все, что задумал Диор.
Копии фотографии затем печатаются на листовках и расклеиваются по всему Парижу, приглашая всех ощутить магию Dior.
И все же не только сами изделия, но и окружающий их декор придают индивидуальность этой выставке, бесспорно, миру Dior. В какой-то момент в документальном фильме художники вручную создают дорожки из бумажных цветов, которые позже раскладывают по всему потолку комнаты, чтобы создать «Сады Dior».
Служа декоративными декорациями для показа цветочных платьев, они отдают дань любви Диора к природе — еще одна интимная деталь о французском дизайнере.
«Я думаю, что Кристиан Диор любил город, — сказал Мюллер. «Конечно, он был парижанином, но ему нужна была природа, чтобы расслабиться. На самом деле есть фотографии, на которых он сидит в своем саду посреди эскизов, которые он затем приносит обратно в ателье в Париже […] Когда он проектировал, ему нужно было просто очистить свой разум и почувствовать природу вокруг него, чтобы создать его коллекция».
В другой сцене сотрудники осматривают и расставляют картины на нескольких стенах выставочного зала. Как и бумажные цветы, фрески — это ода любви Диора к картинам на протяжении всей его жизни, что неудивительно, учитывая его карьеру владельца художественной галереи еще до дизайнера.
Кроме того, они служат дополнением к предметам одежды, показывая, что мода и искусство не конкурируют, а, скорее, являются партнерами друг друга — основная идея Дома Dior.
Таким образом, со всеми этими предметами и деталями выставка действительно показывает, что Диор — это нечто большее, чем просто его имя.