Показ мод диор: ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИИ DIOR PRE-FALL 2021 MENSWEAR – STATUS magazine — Мода и стиль

Содержание

Полный показ коллекции ? Диор зима-весна 2019

Dior всегда был популярным домом мод, который диктовал модные тенденции во всем мире. Еще с сороковых годов прошлого века Кристиан Диор в тандеме с Марселем Буссаком создал данное агентство мод, чтобы реализовать давнюю мечту – одеть весь мир красиво, практично и стильно.

Диор зима-весна 2020 – это коллекция, которая была задумана и реализована креативным директором дома мод Марией Грация Кюри. В наступающем году самые продвинутые модницы оденутся в наряды из двух коллекций Дома Диор:

PRE-FALL – коллекционная серия, которая отличается сдержанностью, постельными тонами и лаконичностью;
READY-TO-WEAR – более раскованная коллекция, которая характеризуется яркими оттенками, многогранными стилями и раскованностью.

Какими будут тренды обеих коллекций в наступающем году

Показ мод первой коллекции одежды от модного дома указывает на то, что она представляет собой выгодное сочетание лаконичного и классического, строгого и умеренного. Данная коллекция не содержит в себе море эффектов или излишеств, но дизайнеры предусмотрели добавление некоторых эксклюзивных элементов.

Если в весенней коллекции преобладали традиционные этнические элементы, то осенне-зимний вариант разбавлен классическими и ретро мотивами.

Кюри утверждает, что в моду снова войдут:

пальто строгого фасона;
жакеты универсальных цветов;
накидки любого типа;
свитера крупной вязки;
брюки широкого типа;
брюки-юбки;
ткани прозрачного типа, которые могут подчеркнуть женское начало.

Особенности некоторых видов модной одежды

По-прежнему актуальными в вышеуказанной коллекции от Кристиана Диора являются двубортные пальто. Которые уже давно перешли в разряд классических. Обязательно стоит приобрести для ношения в зимний и весенний период модные жакетки, которые смогут подчеркнуть любой образ, в том числе, деловой, праздничный или повседневный.

Показ мод указывает на то, что всегда будут популярными:

жакеты однотонного типа;
жакетки в клеточку;
пальто темных оттенков;
удлиненные или короткие плащи;
костюмы с брюками, плиссированной юбкой или юбкой-брюками.

Практические все пиджаки, жакетки или укороченные пальто в данной коллекции имеют интересную особенность в виде слегка спущенного вниз участка ткани на плече.

Вместо пиджака или жакета можно приобрести из новейшей коллекции Диор зима-весна 2020 стильную накидку или кейп темных оттенков. Не стоит забывать, что на модных луках от автора коллекции засветились еще и свитера крупной вязки. Которые прекрасно сочетаются с прямыми брюками, юбками из прозрачной ткани, переливающимися стильными платьями.

Коллекция славится еще и тем, что все вещи из нее можно отыскать в любом гардеробе. Их легко компоновать и взаимозаменять. Они неприхотливы в уходе, поскольку выполнены в темных оттенках. В том числе, сером, черном, хотя иногда имеются броские детали, выполненные в белом цвете.

Какие тенденции возвращаются из моды прошлых лет

В коллекции Диор зима-весна 2020 сохраняются модные веяния, которые пришли из прошлого. Они были популярны у мам и бабушек еще много лет тому назад, поэтому имеются почти в каждом шкафу запасливой модницы.

К таким вещам в стиле ретро легко можно отнести юбку-брюки, которая изготавливается из плотной ткани или шерсти, причем изюминкой этой одежды является обилие складок. Этот предмет одежды должен быть максимально просторным и длинным, поскольку оптимальной длиной дизайнеры называют середину голени или щиколотку.

Дизайнеры Дома Диор утверждают, что выглядеть брутально и стильно женщинам помогают увесистые ботинки на шнурках или туфлями, которые больше подойдут готу, чем Золушке.

Хотя были возвращены еще и элементы воздушности, легкости, прозрачности, которые радовали модниц прошлого века. Именно поэтому стоит приобрести:

несколько блузочек из воздушного материала;
юбки в несколько ярусов (слоев) из легкой ткани;
воздушные легчайшие и прозрачные платья или юбки.

Особенности коллекции READY-TO-WEAR

Более стильная и откровенная коллекция READY-TO-WEAR будет иметь свои особенности, которые предполагают наличие протестных настроений, совмещения несовместимого и мотивов протестных шестидесятых годов, когда в моде были клетка и фенечки хиппи из разноцветных нитей.

В этом варианте идеальными для ношения станут:

клетка с крупными секциями;
милитаристические стили;
деним или джинс синего оттенка;
вещи в оформлении пэчворк из многочисленных мелких лоскутков;
платья из прозрачного материала.

Особенности данной зимне-весенней коллекции позволит рассмотреть обычный показ мод от Дома Диор. Он доказывает, что в моду снова вошла клетка различного размера и оттенка. Поскольку клеточки темного цвета легко могут сочетаться со светлыми и даже яркими.

Если надет пиджак или юбка с цветной клеткой, то не следует забывать о кожаных громоздких женских ботинках. В моду снова начинает входить брутальная куртка-косуха, выполненная из добротной кожи.

Кожа остается в тренде в текущем и новом году. Но модные луки Дома Диор спешат порадовать поклонников тем, что в моде остается еще и деним синего или голубого цветов, к которому легко добавить несколько лоскутков ярких или наоборот спокойных цветов или принты из серебряной нити.

Веселыми лоскутками из шерсти или ткани украшают не только блузы или брюки, но даже верхнюю одежду (курточка, шуба). Отлично будет смотреться убранство, если в него добавятся тонкие сетчатые платья, отороченные кисточками, бахромой или даже вышивкой.

При показе мод в Доме Диор выяснилось, что можно дополнять образ аксессуарами:

очками не только темными, но и разноцветными;
вышитыми сумочками разных размеров;
стильными кепками;
разнообразными милитаристическими балаклавами или косынками;
сумочками, покрытыми лаком.

Первый показ мод в СССР

Модели в платьях Dior шокировали советских обывателей

В 1958 году в СССР был официально разрешен показ мод, а на улицах прекратили преследование людей в модной одежде. Это решение создало соответствующую атмосферу и позволило организовать показ Christian Dior в Москве. 12–16 июня в 1959 году в зале «Труд» дома культуры «Крылья Советов» в Москве впервые состоялись показы летней одежды французского дома мод «Христиан Диор» (да, писали как Христиан по ассоциации с Гансом Христианом Андерсеном).

Это был первый показ мод из капиталистической страны в СССР. Прогулки по Москве моделей в платьях французского модельера запечатлели фотографы звёздных журналов.

Переговоры между Домом Dior и Торгово-промышленной палатой СССР начались в декабре 1958 года и велись около трех месяцев. За это время были посланы сотни писем с условиями от обеих сторон. Советские чиновники отговаривали французов от дорогих гостиниц и требовали сократить срок пребывания делегации до двух дней. Французы просили личного повара для моделей и натурального шелка для декораций. В числе прочего французы получили инструкцию, до сих пор хранящуюся в архивах Дома Dior.

Среди прочего, французам там советовали:

– Возьмите с собой сигареты, помаду, косметику.
– Примите к сведению, что вы не сможете купить виски.
– Пожалуйста, не фотографируйте. Если вы берете фотоаппарат, не снимайте детей, дома, мосты, военные постройки.
– Никогда не отказывайтесь от первой сигареты, которую вам предлагают. Это одно из правил вежливости.
– Не удивляйтесь, если к вам обратятся на улице с вопросами: откуда вы, были ли вы в СССР до этого, чем вы занимаетесь, каково ваше впечатление от Москвы. Это проявление дружественности со стороны московского населения.

– В особенности не смущайтесь, если прохожие улыбаются или удивляются при вашем виде из-за разницы в поведении и одежде.
– Чаевые для такси: 10%. В остальных случаях оставлять чаевые не принято. Брать их почти всегда отказываются.
– Во время приемов принимайте алкоголь умеренно, но не отказывайтесь, поскольку не принимать участия в тостах – одно из грубейших оскорблений. – Тем людям, которые вам понравятся и которые окажут вам наилучший прием, дарите значки. Их вам раздадут заранее.
– Относительно моделей: перед интервью просим вас ознакомиться со специальной инструкцией и перечнем вопросов.
– Возьмите с собой несколько детективных романов для себя и для подарков служащим посольства.
– Женщины ни в коем случае не должны носить брюки. В последнее время в связи с этим было замечено негативное отношение к звездам кино со стороны населения.

10 июня рейсом Air France десант из 12 моделей Дома Dior под предводительством молодого Ива Сен-Лорана, возглавившего Дом после смерти Кристиана Диора в 1957 году, высадился в Москве. Их багаж впечатлял: 120 комплектов с аксессуарами всех видов – зонтиками, перчатками, шляпами, обувью (все было застраховано больше чем на 100 миллионов франков). Среди ансамблей из летней коллекции 1959 года были вечерние платья «Надежда», «Таня» и «Татьяна», совершенно случайно названные русскими именами.

В зале «Труд» Дома культуры «Крылья Советов» прошло в общей сложности 14 показов летней коллекции Dior. Каждой из 12 приехавших из Франции моделей пришлось выйти на подиум 140 раз. Показ Дома Dior в Москве посетили 11 000 человек. Во время показов было распрыскано 12,5 литра духов, хотя в багаже французов было припасено 500 литров духов Dior.

Остальная часть ушла на подарки «официальным лицам» во время закрытых показов для политической элиты, проходивших в резиденции посла Франции Мориса Дежана.

«Показы были доступны только по приглашениям, которые выдавались идеологически выдержанным представителям легкой и текстильной промышленности. Широкой публике билеты не продавались»,
вспоминает модельер Ирина Крутикова, дочь руководителя «Разноэкспорта» в Министерстве внешней торговли, которая побывала на одном из показов в 1959 году.

А вот мнение парижской делегации о советской Москве, изложенное господином Руэ (впечатлений Ива Сен-Лорана архив Дома Dior, к сожалению, не сохранил): «Я посетил Дом моделей, центральный дом советской моды. Я присутствовал на показах моделей, очень милых, очень красивых девушек, которые поразительно хорошо двигались. Когда я вышел из Дома моделей после показа, я задержался, чтобы поболтать с директорами, и у дверей встретил моделей, которые садились в машину.

Я задал вопрос: разумеется, их отвезут домой? Нет, их везли на завод в пятнадцати километрах отсюда, где они должны были представить коллекцию рабочим. Затем они направлялись с московского аэродрома в Архангельск, чтобы показать ту же коллекцию за полярным кругом. Согласитесь, это поразительно!».

В 1959 году «Огонек» так отчитался по диоровским показам: «Сидящие в зале смотрят на манекенщиц очень внимательно: одни мысленно примеряют платья и накидывают на плечи меховые манто, другие стараются уловить и запомнить понравившийся фасон. Зрительницы отмечают: «Зачем платья из плотной шерсти так сильно открыты? Ведь это почти сарафан. Для нас, северян, это не особенно практично. А летом, даже вечером, будет жарко в таком платье. Платья коротковаты. Полных и низкорослых это вряд ли украсит. Ручная вышивка по тюлю — это, конечно, очень красиво, но кто может позволить себе такую дорогую вещь?».

Источник: esquire.ru

Коллекция Christian Dior осень-зима 2020/2021 фото

]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]> logo

logo

Back in USSR или первое дефиле Christian Dior в Москве

На протяжении многих веков в России царила мода на все французское: дворяне знали французский лучше родного языка, читали французские романы, одевались по парижской моде и т. д. После установления советской власти увлечение Францией было затруднено, но, пожалуй, не удивительно, что именно французский модный дом первым попал и за «железный занавес». В 1959 году в СССР был впервые официально разрешен показ мод, и Сюзан Люлин организовала показ Dior в Москве.

«На улицах Москвы появились афиши: «Дом мод Кристиана Диора будет демонстрировать коллекцию летних моделей в спортивном клубе «Крылья Советов». Конечно, женщинами овладело желание попасть в это святилище соблазнов» (журнал «Огонек», 1959).

10 июня двенадцать моделей под руководством Ива Сен-Лорана, который возглавлял Дом Диор в тот период, прилетели в Москву. Многочисленный багаж, включающий одежду, украшения, зонтики, перчатки, шляпки и обувь, был застрахован на сумму 10 млн. франков.

Не обошлось и без забавных сегодняшнему зрителю разночтений: на большинстве афиш фигурирует имя «Христиан Диор».

Дефиле посетили 11000 человек из числа высших чинов коммунистической партии и советской элиты, а так же представителей легкой, текстильной промышленности. За 5 дней состоялось 14 показов, а каждая из моделей вышла на подиум около140 раз.

В архивах Дома Dior до сих пор хранится инструкция, которую французы получили перед поездкой:
— Возьмите с собой сигареты, помаду, косметику.
— Примите к сведению, что вы не сможете купить виски.
— Пожалуйста, не фотографируйте. Если вы берете фотоаппарат, не снимайте детей, дома, мосты, военные постройки.
— Никогда не отказывайтесь от первой сигареты, которую вам предлагают. Это одно из правил вежливости.
— Не удивляйтесь, если к вам обратятся на улице с вопросами: откуда вы, были ли вы в СССР до этого, чем вы занимаетесь, каково ваше впечатление от Москвы. Это проявление дружественности со стороны московского населения.
— В особенности не смущайтесь, если прохожие улыбаются или удивляются при вашем виде из-за разницы в поведении и одежде.
— Чаевые для такси: 10%. В остальных случаях оставлять чаевые не принято. Брать их почти всегда отказываются.
— Во время приемов принимайте алкоголь умеренно, но не отказывайтесь, поскольку не принимать участия в тостах — одно из грубейших оскорблений.
— Тем людям, которые вам понравятся и которые окажут вам наилучший прием, дарите значки, которые вам раздадут заранее.
— Возьмите с собой несколько детективных романов для себя и для подарков служащим посольства.
— Относительно моделей: перед интервью просим вас ознакомиться со специальной инструкцией и перечнем вопросов.
— Женщины ни в коем случае не должны носить брюки. В последнее время в связи с этим было замечено негативное отношение к звездам кино со стороны населения.

Показ Dior продемонстрировал советским людям другой мир. Совсем иной уровень ощущался не только на уровне кройки и шитья, но и в сфере организации представления. Еще на стадии переговоров французы добивались высочайшего уровня проведения мероприятий — они просили натуральный шелк для декораций, личного повара для моделей и разрешение привезти фотографа, парикмахера и пр.
Примечательно, что специалистов из Дома моделей на Кузнецком Мосту поразил отношение к художнику-модельеру. В СССР он считался почти подсобным рабочим, а среди французов был чуть ли не обожествлен: «О нем в фирме говорят в превосходной степени: «Он придумал, он выбрал, он решил». Никаких других слов вы не услышите. Художник отвечает за все. Конечно, его ответственность огромна, но и престиж человека всегда выше, ему верят, его рекомендациям следуют».

Удивила зрителей и скорость демонстрации моделей — на показах на Кузнецком Мосту манекенщицы ходили гораздо более неспешно, и их выход сопровождали пространные лирические и технологические описания комплектов.
Позже, в 1965 году, группа художников-модельеров из Всесоюзного дома моделей на Кузнецком Мосту побывала в гостях у Дома Christian Dior в качестве ответного жеста. В отчете выражается то же недоумение: «К моделям не дается никаких пояснений, просто объявляется номер и название модели. Можно только успеть отметить крестиком в каталоге».

Что же касается показов в Москве, то журнал «Огонек» был одним из из немногих советских изданий, осветившим событие: «Сидящие в зале смотрят на манекенщиц очень внимательно: одни мысленно примеряют платья и накидывают на плечи меховые манто, другие стараются уловить и запомнить понравившийся фасон. Зрительницы отмечают: «Зачем платья из плотной шерсти так сильно открыты? Ведь это почти сарафан. Для нас, северян, это не особенно практично. А летом, даже вечером, будет жарко в таком платье. Платья коротковаты. Полных и низкорослых это вряд ли украсит. Ручная вышивка по тюлю — это, конечно, очень красиво, но кто может позволить себе такую дорогую вещь?» (17 июня 1959 года).
Другой советский журнал описывал узкие юбки и обувь на высоких каблуках так: «Буржуазная мода такова, что женщина испытывает трудности при ходьбе и должна обязательно иметь рядом с собой человека, помогающего ей.»

Желая привлечь внимание к показу, организаторы устроили прогулку моделей Dior по Москве, которую запечатлел фотограф Howard Sochurek для журнала «Life»

Серия снимков называется «Модели бренда Dior гуляют по консервативной Москве 1959 года».

Моделям было позволено выходить на улицу только в костюмах от Диор. Их вид часто шокировал окружающих: кто-то рассматривал их с интересом, кто-то с удивлением, кто-то — с явной агрессией; — но равнодушных не оставалось.

Для прогулки по Красной площади француженки купили на рынке цветы. Их они дарили прохожим.
Следует заметить, что марке Dior был свойствен неестественный шик и дороговизна нарядов, которые ввел в моду сам Кристиан Диор, так что фото демонстрируют максимальный контраст между французскими моделями и самыми простыми советскими женщинами.

новая коллекция Dior Haute Couture SS21

Эта тема оказалась близка и Марии Грации. Вдохновленная многогранными и завораживающими образами магических существ, которые ожили в истории, рассказанной Гарроне, креативный директор в очередной раз доказывает, что мода и кутюр созданы для экспериментов. Богатый язык символов Таро транслируют вечерние платья, украшенные абстрактными конструкциями и барельефными ажурными корсажами, повторяющими иллюстрации итальянского художника Пьетро Руффо. Он переосмыслил колоду карт Таро и ее основных арканов.

Увлеченно исследуя образы магических существ, Мария Грация интерпретирует их в составе уже узнаваемых силуэтов модного дома: культовый жакет Dior Bar появляется в версии из черного бархата, в знаковом для бренда сером цвете выполнены накидки, комплекты с брюками, а также кружево на платьях. Возвращается в коллекцию и платье Miss Dior, которое Мария Грация презентует в абсолютно новом прочтении: золотой топ-корсет, усыпанная цветочными аппликациями и вышивкой юбка из ламе, покрашенной в технике омбре для создания эффекта старины.

В основе коллекции — арканы старинной колоды «Таро Висконти-Сфорца». Карты, украшенные золотом, растительными и геометрическими переплетениями, символизируют путешествие вглубь самосознания, на поиски себя, своего пути и желаний. Мария Грация использует эти символы для создания ручной росписи и вышивки, жаккардовой ткани, усыпанной звездами, накидок с разноцветными перьями, а также бархата, на который перенесены изображения знаков зодиака.

Эту историю интерпретирует и Маттео Гарроне. Главная героиня его фильма, подобно Алисе в Стране чудес, следует за мифическими существами, совершая путешествие в самое сердце магического замка, символизирующего поиск самого себя. Здесь же Гарроне стирает гендерные границы, помогая героине исследовать и женственность, и маскулинность. По задумке, только слияние этих признаков может привести человека к самопознанию.

Благодаря тому, что Неделя высокой моды в этом году проходит онлайн, стать частью удивительного приключения и мира haute couture может каждый. Вместе с inStyle.ru прямую трансляцию показа Dior смотрели подруги модного дома Наталья Османн и Ясмина Муратович. Девушки поделились своими впечатлениями после просмотра шоу, а также рассказали о том, как относятся к новому формату модных показов.

Наталья Османн, блогер, модный инфлюенсер, сооснователь проекта #FollowMeTo

«Во время просмотра фильма мы оказались в каком-то неведомом особенном мире! Коллекция меня по-настоящему поразила и вдохновила в том числе на путешествия. Несмотря на то, что это haute couture, мне кажется, в ней очень носибельные вещи, которые подойдут для различных мероприятий.

Конечно, я считаю, что онлайн-формат никогда не заменит живое шоу. Присутствие на неделях моды, когда ты можешь прочувствовать, ощутить всю гениальность постановки, не только самого костюма, но и музыки, атмосферы, — это бесценный опыт. Однако, просмотрев уже не первый кутюрный показ Dior, я испытываю какой-то новый вид вдохновения. Во-первых, во время просмотра у меня шли мурашки по коже. Во-вторых, я получила не просто много вдохновения от увиденного, но буквально переместилась в сказочный мир! Первое, что я сделала после показа, позвонила мужу и сказала, что у меня появились идеи для новых путешествий. Это удивительно, как у Марии Грации и всей команды Dior получилось добиться такого эффекта через экраны компьютеров и смартфонов. Это просто невероятно!»

Ясмина Муратович, модель, модный инфлюенсер

«Каждый показ Dior — это погружение в сказку. Невероятные короткометражные фильмы, которые завораживают красотой костюмов, декораций и сюжетом. Таинственная магия haute couture, переданная через призму Таро, — было очень интересно взглянуть на фантазию Марии Грации Кьюри в этом ключе. Я в восторге от коллекции, особенно запомнились абстрактные конструкции, ажурные лифы и жакет bar в черном бархате.

Хотела бы я, чтобы показы были только онлайн? Нет. Но в данный момент я наслаждаюсь тем, что можно без спешки и беготни насладиться шоу, пересмотреть его и прочувствовать каждую деталь».

«Что если бы женщины правили миром»: коллекция Christian Dior Haute Couture весна-лето 2020 Читать

Как создавалась коллекция Dior Haute Couture FW’ 19/20 Читать

Современный стиль милитари в новой коллекции Dior Men 2021/22 Читать

По закону Кьюри: эксклюзивное интервью креативного директора дома Dior Марии Грации Кьюри Читать

Источник фотографий: ImaxTree/Legion-Media.ru

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.ru

Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Dior Haute Couture Spring-Summer 2021 Collection: показ мод, имеющий крайне мало общего с Таро | Эльма Тишевска

Редкий таролог на сегодняшний день обошёл вниманием этот роскошный видеоролик. Писали об изумительных моделях и нарядах, качестве ткани, операторской работе, искусно выставленном свете. Всё это правда.

Для начала посмотрим само видео . Оно называется Le Château du Tarot, «Замок Таро», и в нём, разумеется, представлена лишь часть коллекции.

В сюжете представлены всего десять Старших Арканов (не считая главной героини и дополнительных моделей, мелькнувших в титрах), и, как раз, их соответствие каноническим представлениям об изображении Арканов Таро я намерена проанализировать.

Конечно же, я также коснусь актёрской игры и участия каждого персонажа в общем сюжете. Разумеется, вся статья — это моё личное впечатление, но прошу заметить, что это впечатление специалиста, и специалист этот при просмотре видео немало скучал и удивлялся совсем не в позитивном смысле, несмотря на высокую эстетику кадра и буйство ~~приглушённых~~ красок. Кроме того, прошу учесть, что в качестве канона я ссылаюсь отнюдь не на колоду Райдера-Уэйта, и вообще ни на какую колоду, а на сами энергии Арканов. Поехали?

Вначале несколько слов о главной героине. Повторюсь, здесь я выражу только собственное мнение: я не сужу её внешность, но образ действий и актёрская игра (?) мне категорически не нравятся.

Итак, начнём с Верховной Жрицы. Как мы помним, мастерица Таро в самом начале говорит героине, что она (героиня) — Папесса. Впрочем, дальше по сюжету это вообще никак не отыгрывается. Даже если этот отыгрыш — осознание нескольких Арканов внутри себя, то каким образом мы можем это понять?

Вместо традиционного лунного венца на голове модели (помните, что обозначают «лунные рога» Папессы?) какой-то трёхъярусный торт. Ключ и книга имеются в наличии, но этими двумя деталями сходство с каноном исчерпывается. Платье, несомненно, шикарно, как и все наряды в этом замке, но в сцене весьма спорное освещение: болотисто-зеленоватое, больше подошедшее бы какой-нибудь Семёрке Кубков. Это не тёплое сияние свечей и не холодное серебро Луны. Это болото, подсвеченное изнутри обманчивыми огоньками. Об актёрской игре здесь вообще не приходится говорить.

Делаем вывод: Жрица иллюзорна. И мастерица Таро, возможно, сказала героине неправду.

Зелёный наряд Фемиды сразу пленил моё воображение. Она, правда, изображена без повязки на глазах, но игра модели, по сравнению с разочаровавшим меня «Вторым Арканом», радует: девушка волевая, решительная и властная. Разве что, ей недостаёт фирменной беспристрастности Восьмого Аркана, но эту деталь мы можем простить.

Зачем перед Весами стоит столько гирь — боги их знают, ведь богиня Маат, как известно, взвешивала сердца, и в идеале их уравновешивало её перо (аналог Меча Фемиды). Будем считать, что это современная трактовка Аркана (хотя в действительности цивилизованный мир пользуется электронными весами, и правосудие теперь вершат цифровые технологии).

Освещение холодное, ментальное; с точки зрения Таро, всё более-менее верно, хотя, например, в видении Г. О. М.-а Восьмой Аркан в кромешной ночи освещается пылающими факелами.

Делаем вывод: визуально и энергетически образ более-менее совпадает.

Однако, в весьма затянутой сцене с Фемидой возникает ещё один персонаж, начисто съедающий благое впечатление от Восьмого Аркана: это Шут.

Слова, которыми можно приблизительно описать этот образ, таковы: «нелепый», «раздражающий», «отталкивающий», «скучный». Представьте, что вы вернулись в детство, и на каком-то празднике вас безуспешно пытается растормошить и развеселить неумелый аниматор. Так и хочется влепить ему в лицо торт со взбитыми сливками, только чтобы избавиться от его навязчивого внимания.

Улыбка девушки-Шута искусственна, смех откровенно неприятен, а её наряду для пущей эклектичности не хватает только шлема Дарта Вейдера, чтобы прикрыть всю эту «гениальную актёрскую игру». Сравните этого «Шута» и маленького гарсона в исполнении Милен Фармер — трогательного, нежного и сильного:

Вы вправе возразить мне, сказав, что трикстер, архетип которого представляет Нулевой Аркан, вполне может быть раздражающим, неприятным, вносящим смуту и путающим карты. Да. Но в контролируемой глупости это делается не по воле каприза, а для достижения особенной внутренней цели. Здесь я этой цели не увидела.

Никакое освещение, ни тёплое, ни холодное, не спасёт нас от разочарования этим персонажем.

Делаем вывод: ни свободы Пути, ни осознанной глупости, ни дерзости трикстера в замке нет и быть не может. Ведь современным «сильным мира сего» это невыгодно.

Далее мужская ипостась героини встречает Повешенного. Двенадцатый Аркан неплохо обыгрывает «взгляд под другим углом», разве что — чересчур буквально: дверь в следующую комнату не открывается, если не посмотреть на неё снизу вверх, перевернув голову.

Впервые в этой сцене мы видим по-настоящему тёплое, естественное освещение. И вот почему: для погрузившегося в собственное подсознание персонажа девушка-Мессия слишком надменна и самонадеянна. Она — ипостась той самой капризной и ленивой «вечной жертвы», которой все вокруг «должны». У неё холодное крошечное сердце, да и подсознание, будем честны, не слишком богато.

Подобная роль и подобное поведение очень естественны, близки и понятны многим, скажем так, поклонникам дома Диор. Шучу. Они близки и понятны большинству населения Земли, к сожалению.

Делаем вывод: Двенадцатый Аркан тоже «провисает».

Совершенно волшебный наряд у азиатской Умеренности: маки по золотому полю. Собственно, на этом волшебство и заканчивается. Ни загадочности, ни тайн, ни мастерства, — разве что, есть только струйка воды между сосудами и природное восточное терпение — ведь два медных кувшина, должно быть, довольно тяжелы.

Странно, что в музыкальный ряд не добавили китайские народные инструменты; впрочем, тогда в эпизоде с Папессой были бы вынуждены присутствовать африканские барабаны. И надо сказать, что жрица-вудуни вполне могла бы сыграть Папессу, но, согласитесь, это был бы совершенно иной замок и иная история.

Смысл присутствия Ангела Четырнадцатого Аркана в этом сюжете непонятен даже мне, тарологу; что говорить о героине?

Делаем вывод: Умеренность также сомнительна и фальшива.

Меж тем, героиня встречает некую даму в звёздном головном уборе. По безбрежной наивности своей я приняла этот персонаж за Императрицу, увенчанную звёздной короной, но нет, это оказался Семнадцатый Аркан, рассеянно следящий за парящими под куполом звёздочками и иногда добавляющий парочку искорок в полёт без цели и смысла. Ни тебе берега бескрайних вод, ни распахнутого купола ночного неба — просто фокус в пространстве замка. Красивый, блестящий, но не имеющий к Семнадцатому Аркану вообще никакого отношения.

Полагаю, это должно обозначать иллюзорные цели героини, между которыми она мечется в повседневности. Иначе мне этого видения не объяснить.

Делаем вывод: Звезда — тоже не Звезда.

Настало время для моей любимицы, сыгравшей Бафомета.)

Безупречный наряд и аксессуары, точно подмеченное настроение одновременных соблазна, опасности и нежности. Воплощённое искушение. Это один из самых грустных Дьяволов, которых я только видела, и, несомненно, один из самых романтичных.

Её крылья, кажется, не только обнимают, но и оберегают героиню, как бы внушая ей: «Зачем тебе эти высшие смыслы и тонкие материи? Оставайся вещной, оставайся в человеческом мире, будь со мной, не стремись выше». Впрочем, она и не стремится.

Причёска Луны — похоже, самое нелепое, что я встречала за последнее время в сюрреалистическом театре жизни. По сравнению с ней даже персонажи клипа Мэнсона (известного затейника) покажутся вполне адекватными. Почему бы не сделать для неё обычную лунную корону? Почему она должна быть похожа на кусок сыра с пристёгнутой к нему женщиной? Нет ответа))

Наряд, кстати, очень красив при естественном свете, а всё в том же жёлто-болотном оставляет какое-то нездоровое впечатление, как и сам персонаж Луны.

Где в этом эпизоде иллюзорность, зеркала, сомнения, страхи? ~~…да, я всё ещё верю в творческих людей. Иногда. Чаще всего — совершенно зря.~~

Смерть появляется ненадолго, только для того, чтобы раздеть героиню (перед долгой и нудной сценой встречи её альтер-эго в виде условного «юноши» в огромном бассейне). Это раздевание символизирует избавление от (иллюзорного ли?) тела и прежней роли, надо полагать. Кольчужная маска Смерти определённо не идёт, она, скорее, смешна и нелепа, зато гаремный браслет, закрывающий тыльную сторону ладони и изображающий кости руки, вне всяких похвал.

И — только взгляните на этот портрет с белой (бледной) лошадью! Весьма грозная барышня, вполне соответствует представлению большинства о Тринадцатом Аркане. Вы боитесь не только смерти, но и самых разных перемен, и модель об этом знает.

Итак, персонаж Смерти неоднозначен: маска скрадывает всю игру, и это несомненный промах.

Сама по себе встреча Анимой Анимуса символизирует, в каком-то смысле, Шестой Аркан, но мне кажется, что здесь всё должно быть гораздо глубже: это и самоопределение, и самопринятие, и встреча с Тенью, и принятие своей мужской стороны для женщины и женской — для мужчины. Для этой ситуации можно подобрать почти все Старшие Арканы.

Вода и туман, стелящийся над ней в бассейне — избыток чувств и иллюзий. Иллюзорных чувств «королевского брака» в этой сцене хватает: я, как зритель, абсолютно не верю ни «аниме», ни «анимусу». Нет между ними ни искры, ни нежности, ни притяжения, ни стремления понять друг друга.

* * *

А вот, кстати, как было изначально задумано это шоу. В тексте встречаются вполне верные толкования, но… прикладывать объяснительную записку к театрализованному действию всегда означает провал самого действия. Если надо объяснять, то не надо объяснять, как говорится. В идеале это шоу должно было быть понятно любому, даже не искушённому в теме Таро, зрителю.

Подведём итог: всего лишь пара персонажей действительно отражают представленные и задуманные авторами Арканы. Но, несомненно, шоу получилось утончённое и красивое — для обывателей.

Перечень всех моих статей на Дзене — здесь .

Связаться со мной, чтобы задать вопрос онлайн или записаться на консультацию, можно, написав мне личное сообщение вконтакте или на почту [email protected].

Мой инстаграм: https://www.instagram.com/pani_tishevska/

Моя группа вконтакте: https://vk.com/ignis_vulpes_tarot

Кстати, вот здесь — ответы на часто задаваемые вопросы перед моей консультацией.

Увидимся! ; )

презентация новой коллекции Dior Men 2020

fashion&beauty

Лого и неон: презентация новой коллекции Dior Men 2020

3 декабря в Майами в рамках выставки современного искусства Art Basel Miami прошел показ мужской коллекции Dior Men 2020. Над новой коллекцией работали Ким Джонс и Шон Стусси.

Креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс представил публике пре-коллекцию сезона осень-зима 2020, созданную в коллаборации с руководителем скейт-бренда Stüssy Шоном Стасси, который считается легендой американской уличной моды.

Показ получился молодежным, ярким и даже немного психоделическим. Именно Шон Стусси занимался разработкой дизайна пространства для показа – черно-белых надписей в виде волн и фирменного лого Dior, выполненного в стиле Stussy, которые украшали неоновый подиум.

Вещи из коллекции Dior Pre-Fall 2020 соответствовали общей атмосфере. В линейку вошли свитера и толстовки с яркими принтами, легкие шорты, тренчи, рубашки, панамы в цветочек и популярные сумки-седла. Основными цветами коллекции стали оранжевый, серый, ярко-зеленый, розовый, желтый и металлические оттенки.

Гостями вечера стали многие знаменитости, в том числе Ким и Кортни Кардашьян, Дэвид Бекхэм, Белла Хадид, Кейт Мосс, музыкант Трэвис Скотт, Лили Аллен, Рики Мартин и многие другие.

⁣⁣⁣⁣Ким и Кортни Кардашьян

⁣⁣⁣⁣Дэвид Бекхэм

Christian Dior Spring 2021 Couture Collection

Разбираясь с картами Таро в своей коллекции от кутюр, Мария Грация Кьюри сделала выбор в пользу одного из таинственных, мистических путей, которые всплывают в катастрофические времена, когда человечество пытается договориться рукой судьбы. . «Что мне понравилось в Таро, так это то, что когда ты попадаешь в трудную минуту, что-то волшебное может помочь нам, помочь нам думать лучше», — сказала она во время звонка в Zoom из Парижа. Эмоциональное воздействие пандемической изоляции — одна из причин, по которой она пошла по этому пути.«Мы уже давно остались одни. Вы гораздо больше думаете о многих аспектах себя и своей жизни », — заметила она. «Я считаю, что этот год сильно изменил нас».

Во второй раз она поручила режиссеру Маттео Гарроне снять интерпретацию фильма. «Мы решили снять историю об этой девушке, которая входит в замок. Это лабиринт, олицетворяющий внутреннее путешествие. Когда она встречает каждую из фигур (таро), она должна принять решение относительно своей жизни. С другой стороны, она встречает аспекты своей личности и учится не бояться будущего.Главный герой встречает Верховную Жрицу, Умеренность, Справедливость и Смерть. Есть корсеты с завышенной талией в стиле эпохи Возрождения, величественные парчовые мантии и платья из нежной плиссированной ткани. Судьба приходит — очевидно, в символическом слиянии мужской и женской идентичностей — с поцелуем обнаженной в ванне.

Что ж, способность предсказывать будущее — что заставит людей захотеть купить через несколько месяцев — всегда присутствует в должностных инструкциях дизайнера. Кристиан Диор верил в это. «Он открыл Таро во время Второй мировой войны, когда исчезла его сестра Екатерина, которая была частью французского Сопротивления», — объяснил Кьюри.«На мой взгляд, я думаю, что он был так напуган ее ситуацией, что, вероятно, пошел к картам Таро, чтобы попытаться узнать больше, надеясь, что она вернется. Я думаю, он очень волновался; пытаясь найти надежду в каких-то приметах ».

Эта трогательная, малоизвестная история основания Дома Dior вот-вот станет известна, когда осенью выходит в свет книга Жюстин Пикард о жизни Екатерины Диор. Кьюри сопровождала автора в исследовании, раскрывая душераздирающую историю заключения Екатерины в женский концлагерь Равенсбрюк; как она утешала себя любовью к садоводству, когда была освобождена, и как она вдохновляла своего брата вплетать цветы и женственность в его работу с тех пор.

Чиури нашла совершенно другое свое собственное счастливое прочтение в сложной паутине тайн и истории, лежащих в основе Таро. Причина переосмысления иконографии в ее коллекции — атмосферы позолоченной итальянско-средневековой фантазии — в том, что ее история берет свое начало в родной стране Кьюри. Частично ее вдохновение пришло из изучения первого известного набора карт, известного как колода Висконти-Сфорца, который был изготовлен Бонифачо Бембо около 1400 года для развлечения семьи герцога Миланского.Три века спустя именно французы приписали картам мистические способности предсказания судьбы и переименовали их в Таро. Итак, вот и мы: глубокий французско-итальянский фон Dior-Chiuri, объединяющий воедино сезонную коллекцию.

Dior открывает Неделю моды в Париже подиумом в стиле собора | Неделя моды в Париже

Аудитория, возможно, сократилась до одной пятой по сравнению с прошлым сезоном, но, тем не менее, Кристиан Диор построил собор для своего показа мод. 18 световых коробов, каждая по семь метров высотой, привнесли яркую калейдоскопическую славу готических витражей в огромную затемненную палатку в саду Тюильри, возведенную для этого мероприятия.

Это было грандиозное шоу в отрасли, столкнувшейся с серьезными экономическими и социальными силами. Согласно правилам карантина, Неделя моды в Париже превратилась из глобального события в мероприятие внутри страны с небольшим количеством посетителей-иностранцев.

На показе Christian Dior присутствовало всего 350 человек, вместо обычных 1750. Comme des Garçons и другие известные японские бренды, которые уже давно базируются в Париже, покинули город в пользу показа в Токио в следующем месяце. Ив Сен-Лоран и Александр МакКуин бездельничают.

Модели стоят в «соборе Диора», демонстрируя коллекцию весна / лето 2021. Фотография: Элина Кечичева

Но шоу непреднамеренно доказало, что просмотр шоу в прямом эфире вызывает меньшее волнение, чем пребывание в комнате. Протестующий против Extinction Rebellion ненадолго врезался в подиум, размахивая табличкой с надписью «Мы все жертвы моды», но ее эпизодическую роль на подиуме видели только те, кто находился в комнате, так как она не была показана на камеру.

Под руководством Марии Грации Кьюри, первой женщины-креативного директора, Christian Dior в последние годы стал восходящей звездой французской роскошной моды.Пандемия сильно ударила по отрасли, но переход к цифровым технологиям дает Dior возможность сократить отставание от своих исторических конкурентов Chanel, которые по-прежнему не желали переходить на онлайн-розничную торговлю, даже когда магазины были закрыты. Показ Dior был показан в TikTok, как и показ Louis Vuitton на следующей неделе.

Сумка с кисточками. Фотография: Стефан Кардинале / Corbis / Getty

Но аудитория TikTok, привыкшая к диете из увлекательной поп-музыки с синхронизацией губ, вероятно, была бы немного озадачена живым саундтреком к этому шоу, которое состояло из 12 женщин a capella. голоса поют корсиканские траурные гимны XIX века.

В отличие от показа в Милане на прошлой неделе, который представил поразительно оптимистичный взгляд на 2021 год, с подиумами, полными вечерних платьев и удобных шорт-брюк, первое мероприятие Парижской недели моды произвело мрачное настроение, подходящее для «депрессивного момента , »Как сказал Чиури в интервью Zoom после шоу.

Кафедральный собор «символизирует пространство, в котором мы можем остановиться и подумать», — сказала она. Окна были созданы художницей Люсией Маркуччи, сочетая фрагменты картин Джотто и Мане с изображениями из журналов и заголовками газет.

Куртки и расклешенные юбки в стиле кимоно. Фото: Виктор Бойко / Getty Images

«Наши отношения с одеждой полностью изменились за последние месяцы, потому что у нас больше личной жизни и меньше общественной», — отметил дизайнер. А пока она отказалась от знаменитого «барного силуэта» Dior с осиной талией в пользу мягкого жакета с запахом в стиле кимоно.

Длинный, многослойный силуэт, который Кьюри сделала повседневной одеждой в женском гардеробе во всем мире, был выполнен из мягкого льна и хлопка.В этом сезоне не было футболок со слоганом, которые стали основным продуктом современного Dior — вероятно, потому, что, если владелец дома, их некому увидеть. Сама Чиури выбрала свой подиумный лук в простых черных вставках и белых кроссовках.

Длинные многослойные силуэты. Фото: Лукас Бариуле / AFP / Getty Images

Every Look с Шанхайского показа Dior FW21 — Мария Грация Кьюри на Шанхайской неделе моды

Хотя вечеринки и частые международные поездки все еще могут быть приостановлены, мир, в котором мы живем, кажется гораздо менее обширным, когда такие творческие личности, как Мария Грация Кьюри, пересекают международные границы в поисках вдохновения.Художественный руководитель французского люксового бренда Dior обратился к K-Pop группе BlackPink в качестве муз для коллекции осень / зима 2021 на Шанхайской неделе моды, которая настолько эклектична и энергична, что шумиха в воздухе ощутима даже с помощью одной фотографии. Мерцающая, вибрирующая энергия из коллекции, вдохновленной диско, также может быть частично связана со стенами Long Museum West Bund, которые были от пола до потолка украшены пурпурными и золотыми блестками.

Этот контент импортирован из Instagram.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Модель, открывшая показ Dior, вышла на подиум с леопардовым принтом в комбинезоне с фольгированием и космическими булочками — формула настоящей ностальгии по 80-м, которая сразу вызывает любопытство аудитории и сообщает нам, что остальная часть коллекции намерена быть столь же непримиримой . Некоторые образы играют на образе школьниц с классическими клетчатыми пледами и университетскими куртками, в то время как другие приглашают нас на дискотеку, облаченные в одобренные крутыми девушками свободные платья, полностью сделанные из пайеток.Множество диско-шаров, подвешенных к потолку, отбрасывают блики на моделей, одетых в колготки в сеточку и классические береты, создавая атмосферу ночного клуба.

В этой коллекции Чиури наполнила неодушевленную ткань энергией юности, материальным проявлением того, что происходит, когда гончар встречается с глиной на 17 минут дискотечного праздника. Голос, эхом разносящийся через Long Museum West Bund, с удивительной легкостью передает дух Dior: «Привет, дорогая, как дела? Я только что проснулась.«

Показ Недели моды Dior в Париже посмотрели более 95 миллионов человек

Предоставлено:

Трудно поверить, что всего шесть месяцев назад Неделя моды в Париже была в самом разгаре. Когда мы бегали от шоу к шоу под зонтиками и, наконец, освоили систему метро — полезный совет: никогда не пытайтесь ездить по городу в час пик — угроза COVID только начинала распространяться, и за исключением нескольких презентаций и вечерние мероприятия были отложены, все шло по графику.Перенесемся на один сезон, и дизайнерам пришлось полностью заново изобрести велосипед: продемонстрировать свои коллекции весна-лето 2021 как социально-дистанцированные мероприятия, состоящие из пустых комнат и миллионов просмотров в прямом эфире.

Открытием Недели моды в Париже стал Dior. Дизайнер Мария Грация Кьюри решила построить собор для этого мероприятия, отправив моделей по подиуму, окруженному готическими витражами.

Кредит: предоставлен.

В отличие от Недели моды в Милане, настроение в Париже было мрачным: Dior пригласил 12 певцов а капелла, чтобы они спели корсиканские траурные гимны XIX века, пока модели шли по темной подиуму в куртках и куртках в стиле кимоно.Выступая после шоу, Грация Кьюри сказала, что тон шоу подходит для «депрессивного момента» во времени.

Убедившись, что коллекция была практичной для неспешной жизни, в которой мы все сейчас живем, Грация Кьюри добавила в этот сезон более расслабленные силуэты, в том числе брюки цвета хаки, рубашки оверсайз, платья тай-дай и макси-платья. Все, что можно с комфортом носить дома, но с надеждой в скором времени вынести это на улицу в реальный мир.

Предоставлено: предоставлено

. Внутри места проведения было всего 350 гостей, большинство из которых были французами из-за ограничений на поездки COVID, что сделало шоу лишь пятой частью его обычного размера.Но в сети рассказывалась другая история: в прямом эфире смотрели более 95 миллионов человек.

Прямая трансляция транслировалась на 12 платформах по всему миру, а TikTok и Douyin собрали 27 миллионов просмотров. Видео шоу уже посмотрели более 115 миллионов раз — огромный скачок по сравнению с предыдущими трансляциями бренда, а хэштег # DiorSS21 был использован 360 миллионов раз на чрезвычайно популярном китайском сайте микроблогов Weibo .

Конечно, этот всплеск будет отчасти из-за привратника Extinction Rebellion, которая стояла на взлетно-посадочной полосе в конце шоу с желтым знаменем в руке, на котором было написано: «Мы все жертвы моды.«В углу флага был символ вымирания, используемый группой экологического протеста. Но поскольку Грация Кьюри часто использует подиум Dior для политических сообщений, начиная с ее дебютного шоу, которое включало в себя культовую футболку «Мы все должны быть феминистками» и далее, большинство гостей и зрителей даже не осознавали, что выход в ворота не был запланирован регулярно. шоу.

Для поклонников TikTok Gen Z этот сезон, вероятно, станет первым, проведенным за просмотром дизайнерских подиумов. Но если статистика о чем-то говорит, похоже, это точно не последнее.

Extinction Rebellion разбился на показе мод Dior Spring 2021 в Париже

Мода не привыкать к провальным, поэтому неудивительно, что Dior, возглавляемый креативным директором Марией Грацией Кьюри, увидел неожиданного гостя на подиуме на показе Dior Spring Выставка 2021 в Париже сегодня.

Согласно WWD , представитель группы по борьбе с изменением климата Extinction Rebellion взял на себя ответственность за протест.Протестующий нес ярко-желтый флаг по взлетно-посадочной полосе с логотипом Extinction Rebellion, на котором было написано: «Мы все жертвы моды». Считалось, что женщина участвует в шоу еще до того, как многие поняли, что она действительно ломает ворота.

Сам модный дом часто использует сообщения протеста: только в прошлом сезоне Chiuri показывал неоновые вывески с надписью «Патриархат = CO2» в рамках показа. Руководитель отдела коммуникаций и имиджа LVMH (материнской компании Dior) Антуан Арно первоначально сказал WWD : «Думаю, это было частью шоу.В наши дни это так сложно сказать », но позже он отменил этот первоначальный комментарий, сказав изданию, что ему сообщили, что это не так, назвав это« своего рода несобытием ».

Согласно Fashionista , это часть стратегии Extinction Rebellion по использованию децентрализованной формы организации, поэтому четкой иерархии нет. Это не первое родео или взлетно-посадочная полоса Extinction Rebellion. В прошлом они часто закрывали показы по политическим и культурным причинам, в значительной степени связанным с изменением климата, а в прошлом году они протестовали против отмены Лондонской недели моды.В своем манифесте группа называет модную «эксплуататорскую и деспотическую систему» и требует, чтобы отрасль «непосредственно решила проблему перепроизводства и устаревания».

Председатель и главный исполнительный директор LVMH Сидни Толедано, который также считал, что взломщик ворот был частью шоу, сказал WWD : «Я не думаю, что мы разрушаем планету. Мы стремимся уменьшить наше воздействие на окружающую среду, сокращая выбросы углекислого газа, отслеживая наше сырье и т. Д. Они не должны нацеливаться на нас.Я думаю, что есть отрасли, которые загрязняют гораздо больше ». В начале этого года LVMH наняла директора по экологическому развитию, и в планах на будущее поделится планом действий компании в области устойчивого развития. Но Толедано не расстроилась из-за того, что нас прервали, и сказала: «Это не было неприятным или агрессивным, но я думаю, что ее сообщение было нечетким. Вы не могли сказать, было ли это частью шоу ».

Учитывая миссию Extinction Rebellion, можно предположить, что слоган является отсылкой к тому, как индустрия моды способствует изменению климата.Несмотря на то, что LVMH в отчете за 2019 год заявила, что они «сокращают выбросы CO2», отрасль в целом по-прежнему является одним из крупнейших источников отходов. Это не первая и, вероятно, последняя акция протеста против модного сообщества.

Teen Vogue обратился за комментариями к Extinction Rebellion и Dior

Краткая история безумно замысловатых дизайнов модных комплектов Dior

Дважды в год модные дома и ателье заново изобретают себя для подиума.С традиционными показами, в значительной степени присущими мейнстриму (см. Zoolander ), современные дизайнеры должны создавать новые впечатления, которые не только демонстрируют последние стили этого сезона, но также предлагают зрелищность и контекст через декорации.

Неделя моды в Париже представила множество выдающихся декораций, которые можно было продемонстрировать в весенних коллекциях от кутюр 2015 года. Среди лучших были Карл Лагерфельд от Chanel с его экзотическим бумажным террариумом и подиум Джорджио Армани с бамбуковой подкладкой в восточном стиле, не говоря уже о показе Prada, созданном ОМА.Но, пожалуй, самым интересным с точки зрения архитектуры декорациями, увиденными на прошлой неделе, был лабиринт белых лесов подиума Рафа Симона для французского дома моды Christian Dior.

Фото из The New York Times

Фотографии через The Guardian

Его весенняя коллекция, показанная 26 января в Музее Родена, включала серию модных платьев 1950–70-х годов в футуристическом стиле с плиссированными юбками с лентами, мини-платьями с блестками, пальто из прозрачного пластика и боди с яркими рисунками.Спускаясь из антресоли по плавающей лестнице, модели с потрясающим дизайном вышли на сцену с розовым ковром на геометрическом фоне скелетных линий, смелые модные мес-апы контрастировали, но не сталкивались с открытыми лесами, которые перекрещивались с ним. набор.

До моды Саймонс изучал мебель и промышленный дизайн. Он был назначен креативным директором Dior в 2012 году, проработав на той же должности в немецком доме моды Jil Sander в течение семи лет. С момента прихода в Dior Саймонс стал партнером парижского креативного агентства Bureau Betak, чтобы воплотить в жизнь свои замысловатые конструкции декораций.

Вот пример строительства и монтажа декораций Симонса 2014 года в Музее Родена.

Прошлой осенью Саймонс представил свою коллекцию в белом павильоне, внутренние стены которого были покрыты белыми орхидеями. Зрители сидели на черных стульях, изогнутых у стен, а модели были в светлых платьях и светлых комбинезонах с акцентами и аксессуарами, имитировавшими цветочную тематику комнаты.

Саймонс работал с керамистом Валентином Шлегелем, чтобы создать интерьер в стиле Гауди для весенне-летнего шоу, где модели представили струящиеся черно-белые платья.Зеркальный оранжевый фасад создан в партнерстве с «Бюро Бетак».

Легендарный способ одеваться для показа мод Dior

Когда приближалась Неделя моды , а показы на подиумах оставались виртуальными, некоторые люди чувствовали, что упускают из виду то, что в моде. В конце концов, неделя моды не была бы полноценной, если бы ее участники не облачились в свои самые потрясающие наряды. Итак, когда была представлена возможность одеться в одежду от кутюр, влиятельные лица TikTok продемонстрировали свои лучшие образы, которые могли бы вместить места в первом ряду.

Вирусный конкурс Front Row Fashion Challenge был вдохновлен выпуском Spring / Summer 2021 . Создатели Tiktok смоделировали то, что они были бы одеты, если бы их пригласили на дизайнерские подиумы, такие как Gucci, Chanel и Prada. Пользователь @andoej положил начало этой тенденции, продемонстрировав, как она выставляет напоказ свои наряды, и другие модные аккаунты вскоре последовали его примеру.

Одна из самых замечательных записей была от пользователя @inmyseams и ее Dior Front Row Challenge .Джанетт Ок снимает множество видеороликов о макияже и моде, и в этом посте она описывает план, как попасть в VIP-линию в Dior. Он подчеркивает фирменный силуэт дизайнера , состоящий из экстравагантных струящихся низов , в сочетании со структурированным верхом и завязанной талией .

Чтобы воссоздать образ, начните с нейтральной водолазки и широкой юбки или драматического платья под ней. Вы хотите заявить о себе, поэтому чем больше, тем лучше.На данный момент это может показаться немного странным, но просто доверяйте процессу, потому что женщина знает, о чем говорит.

Затем оденьте сверху пиджак и застегните его, затем стяните талию ремнем , чтобы добиться культового кроя Dior. Ремень Christian Dior был бы идеальным вариантом, но даже если вы этого не сделаете, все равно завяжите что-нибудь вокруг талии.

Показ мод диор: ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИИ DIOR PRE-FALL 2021 MENSWEAR – STATUS magazine