«Erwin. РекаМореОкеан»: рыба, любовь моя
Наш штатный дегустатор о новом меню знаменитого ресторана
Леонид Захаров
17.02.2019
Рыбки под колпачком. Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Собираетесь в Erwin — позвоните заранее и скажите: желаю, чтобы через минуту после моего прихода на столе уже было азиатское крудо из тунца yellow fin с трюфельным маслом (890 р). Уверяю вас, вы с жадностью наброситесь на тончайшие рыбные ломтики благородного бордового цвета, политые смесью двух соевых соусов, чеснока, кунжута и кинзы и съедите их быстрее, чем того требуют правила поведения в приличном ресторане. Но никто вас за это не осудит, потому что это действительно запредельно вкусно, а есть это медленно невозможно.
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
С этого тунца надо начинать.
Из той же серии — карпаччо из мурманского гребешка (970) с весьма непростым кокосовым соусом: лимон, чеснок, кокосовое молоко, сироп кокоса, мирин, подсолнечное масло, соевый соус… А под занавес в эту азиатскую гамму врывается ликер гран марнье и сразу добавляет европейского шарма.
Раз уж разговор зашел о сырых морепродуктах, упомянем еще и крудо из пагра (790). Рыбка (более известная как морской карась) у нас не очень популярная, но интересная, мясо плотное, упругое. Здесь она подается с соусом из измельченных оливок, каперсов (шеф «Эрвина» Николай Бакунов, судя по всему, вообще каперсы любит и правильно делает, я считаю), сока лайма, лимона, с томатами и зеленью.
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Тартар. А так и не скажешь.
Не менее сложносочиненный соус полагается к тартару из золотистого спара (пусть это название вас не смущает: всего навсего дорада, 590 р). Вернее, соусов тут даже два, каждый по своему хорош и уместен. А про сам тартар еще и не сразу скажешь, что это тартар: он сначала формируется в виде рулета, потом нарезается шайбами, обрамляется салатом из авокадо с томатной сальсой, украшается базиликом и в таком виде спешит к вам на стол.
Для любителей еды со щупальцами (а это, увы, не я) три новинки: листья романо с соусом цезарь и отварным осьминогом (870), гриль-салат из осьминога и молодого картофеля (760) и отварной осьминог с каперсами и оливковым маслом (1200). Даже не будучи ценителем, должен признать: во всех трех случаях осьминог приготовлен безупречно. Почему я его не люблю? Непонятно. Надо осмыслить.
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Щупальца и каперсы.
Процесс приготовления амурского судака (760), думаю, надо демонстрировать изумленной публике в зале на плазменных экранах. Цитирую по описанию, полученному в ответ на мою просьбу рассказать «как же вам это удается?» А вот как: «цветная капуста соцветиями бланшируется в воде, запекается в молочной сыворотке страчателлы с добавлением страчателлы, судак нарезается на 4-5 кусочков, сбрызгивается устричным соусом и унаги, заливается молочной сывороткой страчателлы и запекается до готовности, при подаче судак выкладывается сверху на капусту, таким образом, чтобы капусту было видно». Понимаете? Запекается в молочной сыворотке страчателлы… Надо ли говорить, что после всего этого судак приобретает консистенцию почти воздушного суфле.
Впрочем, лучеперому окуню (720) пришлось не легче. Не буду терзать вам подробностями, скажу лишь, что в итоге получилось блюдо, уже одно название которого впечатляет: «Котлета из лучеперого окуня с баклажаном и сыром бри на углях с мутабалем».
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Стейк для девушки с хорошей фигурой и сильной волей.
Со стейком из лосося (980) проще: его всего-навсего запекли в закрытой сковороде на репчатом луке с белым вином и сливочным маслом. Честно скажу: совершенно не мое блюдо, уж слишком все деликатно, у него даже вид какой-то сверхдиетический, но одна знакомая, сильно увлеченная своей и без того неплохой фигурой, увидев фото, сказала, что хочет в «Эрвин» только ради того, чтобы съесть такого вот лосося («там явно ни одной калории»).
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Пельмени. Вечные ценности.
Думаю, я сумею ее подбить еще и на то, чтобы съесть черные пельмени с нельмой (590). Они тут уже довольно давно, но менее прекрасны от этого не становятся. Наоборот: я люблю их все сильнее и сильнее. Пусть они живут долго в этом меню.
АДРЕС:
«Erwin. РекаМореОкеан»
Кутузовский пр., дом 2/1, стр. 6
Ресторан «Спасский»: чеснок от Агафьи Лыковой под бой курантовНаш штатный дегустатор о русской кухне у стен Кремля
цены, меню, адрес, фото, отзывы — Официальный сайт Restoclub
Добираясь в середине мая из аэропорта Рощино, что в Тюмени, до центра города, я, не без легкого ехидства, заметил водителю, что в столице нефтяников цены на автомобильное топливо выше, чем в столице парадных и поребриков. На что услышал печальный ответ, что мол столица нефтяников давно уже переехала в другой город, название которому Москва. Пусть так, ведь новоявленная столица нефтедобытчиков, пафоса и тротуарной плитки как раз и была моим следующим пунктом назначения! А значит, посмотрим ещё разок, каково оно там…
На мелочи не размениваемся и идем в «самый большой рыбный ресторан Москвы» от самого, от Александра, от Раппопорта, забронировав ещё из Тюмени столик на террасе, дабы насладиться, так кстати наступившими в Москве, теплыми майскими деньками.
Что в ресторане практически невозможно улучшить, так это его местоположение. С пересечения набережной Тараса Шевченко и Кутузовского проспекта открывается отличный обзор на буквально открыточные виды города. Видимые, впрочем, только снаружи заведения. Что до ИНТЕРЬЕРА, то о нем подобного уже не скажу. Будучи великолепным или как минимум смотрибельными на официальных фотографиях, он в реальности выглядит куда сдержаннее, проще и можно сказать, примитивнее, чем того ожидаешь. И даже гипсовый Посейдон в сатиновых трусах, встречающей гостей на входе, смотрится во всем этом «великолепии» не более чем закомплексованной сироткой, оказавшейся на чуждом ей празднике жизни. О террасе, на которой мы расположились — отдельно. Обилие зелени, декора, листьев, трав и деревьев сами по себе смотрятся неплохо, дают ощущение загородного уюта, но напрочь выхолащивает ассоциации с морем и продуктами, вылавливмыми оттуда. Эту красоту, да в какой-нибудь семейный ресторан, радовать мамочек с их детишками…
КУХНЯ сродни интерьеру, в том плане, что ждал от неё большего, особенно с поправкой на имя, место и предлагаемый ценник. Лангустины на гриле в подаче смотрелись неплохо, но были откровенно суховаты, с мякотью, цепляющейся за панцирь, аки жвачка за брючную штанину. Якутский сиг с артишоками, как и карельская форель вроде и зашли, но без всяких, вроде бы приличествующих случаю, придыханий. Сейчас уже их толком и не вспомню. Разве что сашими из сладкой креветки были безукоризненны и оставили о себе теплые воспоминания. В целом, средний, добротный уровень, что в данном случае точно не является комплиментом поварской команде.
ОБСЛУЖИВАНИЕ. А теперь, графиня — как говорится в одном театральном анекдоте – о главном, то есть о грустном. Обслуживание при полной пятничной посадке достаточно скорое, хотя все равно дающая повод покрутить головой и повзмахивать руками. Зато в части любезности вопросов нет никаких – все милы и симпатичны. Огорчение наступило уже при расчете, когда в чеке обнаружились три (!) порции филе зубатки, нами не заказанные и соответственно в глаза нами невиданные. На нескромных (или скромных) 1770 рубликов. Возврат денег произошел с быстротой молнии, бьющей по богохульствующему грешнику, с миллионом извинений и всего прочего, вытекающего из «случайности» ситуации. Беру слово случайности в кавычки, ибо, как говорится ещё в одном анекдоте: ложечки нашлись, а осадочек остался.., и немаленький.
ИТОГО. Ходить. Ходить мимо, имеется в виду. Можно, например, до смотровой площадки в бывшей гостинице «Украина», что на 29 её этаже, что бы под коктейль, другой — полюбоваться панорамами первопрестольной, а можно еще куда. Здесь же на мой, субъективный разумеется взгляд, искушенному гостю делать нечего. И неискушенному тоже. Во всяком случае, того ажиотажа, который существует вокруг ресторана, место не стоит.
цены, меню, адрес, фото, отзывы — Официальный сайт Restoclub
Об этом месте я узнала прошлым летом в статье о местах, где лучше всего провести время и отдохнуть, которую уже упоминала в другом своём отзыве. Но тогда я так и не добралась сюда, хотя, думаю, стоило. Все-таки летом катание на яхте представляется более логичным. Однако меня это не остановило в очень холодный весенний день, когда солнце вышло только на минуточку, а ветер не унимался, полируя жалкие сугробики грязного снега, которые ещё не успели растаять. Как-то случайно я вспомнила об этом ресторане и купила билет на нижнюю палубу, чтобы прокатиться и поесть. Да, совершенно одна в совершенном отчаянии…
Забегаю на яхту, наконец-то тепло, людей на удивление совсем не много, конечно, есть влюбленная парочка. Это вполне ожидаемо, ещё и солнце вот-вот зайдёт, а на него парочки сплываются быстрее, чем рыбки на хлебушек.
Ко мне подошла милая официантка в изумрудном платье, вселила надежду на хороший вечер и очень советовала взять на закуску попкорн из раковых шеек. Я согласилась. Уже пью белое вино и мы медленно отправляемся… Воздушный попкорн действительно оказался стоящим, совершенно не жирным, несмотря на обилие кляра. И соус к нему очень подходящий- острый майонез, который идеально дополняет нежный морской вкус шеек.
Далее по курсу озерные караси в сметане. Вообще считаю, что караси довольно специфический вид рыбы. Однажды ела просто ужасно приготовленные с таким затхлым болотным запахом, поэтому теперь даже в хороших местах заказываю его с опаской. К счастью, здесь ничего подобного не было. Чистый вкус белого мяса без всякого неприятного послевкусия, сливочно-сметанный соус и румяный картофель сделали свое дело- я разомлела под тусклыми лучами вечернего солнца.
Девушка заметила мой упадок духа и уверила, что десерт «экзотический куб» обязан поднять мне настроение. Выглядит он действительно довольно жизнерадостно: грани из белого шоколада, а в верхнем основании желто-оранжевый мусс из манго и маракуйи. Внутри- пористый кокосовый бисквит. Рекомендую его всем любителям идеальных форм и многослойности.
Правда, интерьер на яхте скучноватый и слишком выверенный. Какие-то кресла диванчики хотя и яркие, но слишком практичные.
авторская кухня, забронировать рецензии, отзывы, фото, телефон и адрес
Признаюсь. Не удержался. Ресторан работает всего шесть дней, а я уже там. Но что я могу поделать? Как увидел переделанную вывеску ресторана Erwin у гостиницы «Украина», что в прошлом году претендовал на самые разные звания и регалии, так и не удержался (оно ж не просто так шилом называется). Правда, перед тем как отправиться с разведкой, я вопрос изучил и в ходе своего расследования обнаружил, что новый Erwin, или Erwin РекаМореОкеан, — это вовсе не Erwin от Александра Затуринского, а совершенно новое заведение от мэтра ресторанных открытий и кулинарных нововведений господина Раппопорта. Увы, не справился первый Erwin с Москвой, не совладал с буйством запросов и ожиданий, не приглянулся местной капризной публике (хотя мне там понравилось), споткнулся прошлогодний проект по морозу в декабре, упал и подняться не сумел, а где-то рядом проходил товарищ Раппопорт, увидел бездыханное «тело», подобрал и вдохнул в него жизнь. И вот он — новый Erwin, версия 2.0, РекаМореОкеан.
Итак, что же такого там нового?
Во-первых, вывеска, она теперь бело-синяя. Во-вторых, название, оно теперь длиннее. В интерьере новшеств, правда, поменьше. Появились рыбки и названия морей и океанов на стенах, появилась новая статуя и новые зеленые платья с белыми воротничками у девушек, но барная стойка такая же, два этажа — как раньше, винный погреб (вернее, винная комната под стеклом) старый, как и вид на Белый дом. На кухне, наоборот, поменялась почти вся команда, и руководят ей уже не два Андрея, а шеф-повар Яна Першина.
Меню новое и разместилось на одном большом листе. Выбор обширен, названий много. Есть краб и раки, есть рыба речная, морская, есть устрицы, ракушки, икра и деликатесы России.
Еда во многом хорошая. Рецептура отличная, а исполнение пока хромает, причем в одном блюде можно найти как что-то безумно вкусное, так и одновременно пересоленное, жесткое или пресное.
ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ
Например, салат «Мимоза» был почти безвкусен, но при этом в нем прослеживались оптимистичные нотки кислоты и остроты. Еще чуть-чуть, и было бы безупречно, а так блюдо не дотянуло до финиша и свалилось набок.Или другой пример — «Поджарка с трубачом». Трубач был твердый, почти резиновый и бесполезный, зато картошка — одно объедение.
Та же история с супом «Чаудер», который на самом деле был никакой не «Чаудер», а кукурузный крем-суп с вкраплениями морских обитателей. Все ингредиенты выглядели не в своей тарелке (морские жители отдельно, суп отдельно), но при этом вкус вышел гармоничный, и визуального раздробления в нем не ощущалось.
Из основных блюд я попробовал два. «Нерка со спаржей» получилась вкусная, но кто-то на кухне явно влюбился по случаю 8 Марта и рыбу пересолил. Зато спаржа была замечательная — мягкая, не вялая и не серая.
«Фетучини с лангустинами» скорее всего были вкусные, но мне они досталось еле теплыми, а все потому что официант принесла их одновременно с неркой, но, осознав свой просчет, унесла и вернула чуть позже, но уже остывшими.
Десерт, «Мягкое безе с ананасовым муссом» блюдо оригинальное и многослойное, но почему-то вкуснее и удобнее есть его было по отдельности. Более того, по иронии судьбы все компоненты отлично и почти идеально отделялись друг от друга.
Про обслуживание скажу так — оно спотыкалось, но по сравнению с тем бардаком, что творился при открытии ресторанов «Латинский Квартал» и «Воронеж», это детские шалости.
Итог таков:
Новая версия Erwin РекаМореОкеан пока еще глючит, но с нужными патчами и апгрейдами она точно будет лучше предыдущей, и это радует.
Ресторан Erwin. Новые рестораны Москвы
Открытие проекта анонсировали примерно полгода назад. Было очевидно, что компания Soul Kitchen работает над неким роскошным проектом (локация на набережной Тараса Шевченко в новой ресторанной галерее) обязывает. Но то, что городу представят кухню высочайшего мирового уровня – стало приятным бонусом.
New Academic Style – так характеризуют гастрономическое направление авторы меню «Эрвина»: бренд-шеф Андрей Коробяк и шеф-повар Андрей Четвертов. Оба – представители новой волны шефов, они делают яркую, профессиональную и креативную кухню. Андрей Коробяк работал в ресторанах Таллина, Хельсинки, Нью-Йорка и в датском Geranium. А Андрей Четвертнов в 2014 году с отличием закончил Академию кулинарного искусства Le Cordon Bleu в Париже. Новая русская кухня с нордическими вкраплениями на базе классической французской школы – такова философия menu a’la carte ресторана «Эрвин». Каждая позиция – это сложный технологический процесс, идеальный баланс вкусов и структур. Да что там – восторг в чистом его виде!
Над интерьером Erwin работала Мария Жукова (MMZ Project). Она создала сложное двухуровневое пространство в респектабельном неоклассическом стиле, идеально зонированное под разные задачи и настроения.
На верхнем уровне в большом полукруглом зале она расположила зону контактного бара, открытый гриль, рыбную витрину и роскошную стеклянную винную комнату. Нижний уровень – для бесед на мягких диванах за бокалом дижества. Здесь же установлен камин с живым огнем.
Винную историю развивает шеф-сомелье Дмитрий Базашвили. В его планах — создание винного клуба ресторана «Эрвин» с проведением дегустаций и приглашением известных виноделов. А сейчас он сделал обширную карту, в которую включил напитки на все вкусы и возможности.
Erwin — однозначно, явление! Не часто столь идеальные рестораны с доступными при том ценами открываются в нашем городе. Стоит идти, не теряя ни секунды на сомнения.
Цитаты из меню:
- Балтийский лосось. Слегка подкопченный с муссом из молодого
хрена (570 р.),
- Картофельный салат с зеленым горошком и сыром Грюйер (590
р.),
- Бефстроганов из языка со сморчками и картофельным пюре (730
р.),
- Жареная корюшка с сальсой из огурцов (610 р.),
- Куриный рулет с соусом Нуазет и пюре из цветной капусты (690
р.),
- Говядина Rossini с топинамбуром, луком-шалотом и соусом со
сморчками (980 р.),
- Сырное суфле (450 р.)
Кутузовский проспект, д.2/1, строение 6